3D Baskıları ve Reçine Modellerini Pürüzsüz Hale Getirmek için Zımparalama Yöntemleri (FDM ve Reçine)

Bir 3D baskı, yazıcıdan çıktığı gibi bir prototiptir, bitmiş bir model değildir. Filament baskılar, tırnakla hissedebileceğiniz katman çizgileri taşır, reçine baskılar destek izleri ve hafif bir oluklu doku taşır ve astar, bu kusurların her birini daha belirgin hale getirir, daha az belirgin değil. İyi haber şu ki, basılı parçalar doğru sırayla üç şeyi yaparsanız harika bir şekilde zımparalanır: önünüzdeki kusura göre zımpara numaralarını seçin, bir dolgu astarının işin son %10'unu yapmasına izin verin ve başlamadan önce akciğerlerinizi ve cildinizi koruyun.

Bu kılavuz, basılı mini figürlerin, kaskların, aksesuarların ve kit parçalarının, FDM ve reçine ile bitirilmesi hakkındadır. Enjeksiyon kalıplı plastiklerdeki zımpara teorisini öğrenmek istiyorsanız, önce ölçek modelleri nasıl zımparalanır makalesini okuyun. Döküm figürlerdeki kalıp hataları için mini figürlerden kalıp hatalarını nasıl çıkaracağınızı görün.

Bu kılavuzda kullanılan aletler

• DSPIAE yarı sert zımpara çubukları (#240'tan #1500'e)
• Hobby Mio zımpara süngerleri (320'den 5000'e)
• Guazi Studio astar yüzey kaplaması veya Hobby Mio astar/yüzey kaplaması
• 3D baskılar için UV ile sertleşen onarım macunu
• Stedi MS-86 anti-statik toz fırçası

FDM vs reçine: aslında neyi zımparalıyorsunuz

İki teknoloji farklı şekillerde başarısız olur, bu yüzden farklı başlangıç noktalarına ihtiyaç duyarlar.

PLA, insanları şaşırtan bir malzemedir. Zımparalama sürtünme ısısı üretir ve hızlı veya agresif zımparalama PLA'yı kesmek yerine yayar, kağıdı tıkar. Hafif baskı uygulayın, parçayı hareket ettirin ve geçişler arasında soğumasına izin verin. Elektrikli bir zımpara, yalnızca en düşük hızda kısa geçişlerde çalıştırırsanız yardımcı olur.

Zımparalamadan önce: sertleştir, temizle, destekleri çıkar

1. Reçine baskıları, reçine üreticinizin talimatlarına göre izopropil alkol (veya su ile yıkanabilir reçineler için su) ile yıkayın, ardından parçanın tamamen kurumasını bekleyin.
2. Tam olarak sertleştirin. Yetersiz sertleşmiş reçine yapışkan kalır, zımpara kağıdını doldurur ve boyayı tutamaz. Parça sert, kuru ve artık yapışkan olmadığında yalnızca zımparalayın.
3. Destekleri düz kesicilerle çıkarın, yüzeyden bir milimetre veya iki uzaklıkta keserek. Ardından kalan parça uçlarını düzleştirin veya zımparalayın. Destekleri çekerek çıkarmak, yüzeyden parçalar koparır ve bunları daha sonra doldurmanız gerekir. Sertleşmemiş veya yeni yıkanmış reçine parçalarını işlerken eldiven giyin.
4. Bir ışık altında inceleyin. Parçayı çok düşük bir açıyla bir lambanın altında tutun. Yüzeyden doğrudan görünmeyen çıkıntılar ve izler hemen ortaya çıkar. Temiz alanları fazla zımparalamamak için bunları bir kalemle işaretleyin.

Baskı seçimleri burada size saatler kazandırır. Modeli, desteklerin gizli yüzeylere (koltuk altları, taban, arka) oturacak şekilde yönlendirin ve yüzeyin görünür olacağı yerlerde daha ince bir katman yüksekliğinde baskı yapın. On dakika süren bir dilimleme planlaması, bir saat zımparalamaya bedeldir.

Güvenlik: ekipmanın gerçekten ne için olduğu

Cilt: nitril eldivenler

Sıvı fotopolimer reçine, tekrarlanan maruziyetle biriken alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Sertleşmemiş reçine ile her zaman nitril eldiven giyin (reçinenin geçebileceği lateks değil), alkol ile yıkayın veya yeni yıkanmış parçalara dokunun. Tamamen sertleşmiş, kuru reçine çok daha az endişe kaynağıdır, ancak parmaklarınız yapışkan hissediyorsa, parça henüz tam olarak sertleşmemiştir.

Akciğerler: bir parçacık solunum cihazı, toz maskesi veya kömür filtresi değil

Plastik ve kürlenmiş reçineden gelen zımpara tozu havada kalacak kadar incedir. Kağıt toz maskesi kenarlarından sızdırır. Parçacıklar için derecelendirilmiş bir solunum cihazı kullanın: en az N95 veya FFP2, uzun süre zımpara yapıyorsanız FFP3 / P100. Yüzünüze iyi oturduğundan emin olun. Aktif karbon kartuşu solvent buharı için tasarlanmıştır, toz için değil, bu nedenle bir parçacık filtresinin yerini almaz. Hobbyist Haven bir solunum cihazı satmamaktadır, bu nedenle bir donanım veya güvenlik tedarikçisinden sertifikalı bir tane satın alın. Gözlük ekleyin, çünkü havada bulunan kum gözdeki en yaygın zımpara yaralanmasıdır.

Su ve çamur

Islak zımpara, özellikle reçineli modellerde tozu kontrol etmenin en iyi yoludur. Bir tepsi veya kâsenin üzerinde yapın, çamuru bir kağıt havluyla silin ve çöpe atın. Zımpara suyunu lavaboya dökmeyin, çünkü ince plastik ve reçine parçacıkları taşır. Boşlukları kapatmak için kürlenmemiş reçine kullanıyorsanız, bunu lavabodan ve zımpara yaptığınız bezden uzak tutun ve aletleri temizlemek için alkolle silin, eldiven giyin.

Küçük bir alışkanlık: açık bir pencerenin yanında veya tozu sizden uzaklaştıran bir fanın önünde zımpara yapın ve ardından masayı süpürmek yerine nemli bir bezle silin, böylece toz havaya geri dönmez.

Zımpara sırası, kum numarasıyla

Aşama 1: Büyük kusurları düzleştirin (#150 ile #400)

FDM'de, katman çıkıntıları belirginse yalnızca #150 ile #240 arasında başlayın; reçineli modellerde #320 ile #400 arasında başlayın ve bunu yalnızca destek izlerinde kullanın. Düz yüzeyler için kağıdı düz bir arka plana destekleyin, çünkü çıplak zımpara kağıdı bükülür ve kenarları yuvarlar. DSPIAE yarı sert zımpara çubukları #240'dan #1500'e kadar yedi kum numarası ile satılmaktadır. Süngerden daha sert ama sert bir tahtadan daha az katı olan bu çubuklar, nazik eğrileri olan basılı parçalar için faydalıdır. Eğer yaprak tercih ediyorsanız, DSPIAE yapışkan zımpara kağıdı setleri #180'den #2500'e kadar önceden kesilmiş, kendinden yapışkan parçalar halinde arka plana yapışır.

Birden fazla parça veya büyük düz paneller için motorlu bir zımpara makinesi çaba tasarrufu sağlar. DSPIAE ileri geri zımpara makinesi, üç hız (2800, 3100 ve 3600 darbe/dakika) sunar, yaklaşık 100 dakika pil ömrü, USB-C şarjı ve çeşitli başlık şekilleri vardır. PLA üzerinde en düşük hızı kullanın ve parçanın ısınmaması için kısa geçişler yapın. İleri geri zımpara makinesi incelememiz, onun sahip olmaya değer olup olmadığını kapsar.

Aşama 2: Eğrileri takip edin (#400'den #800'e)

Baskılı kasklar, namlular, yüzler ve organik şekiller düz kağıdı zorlar. Hobby Mio zımpara süngerlerine geçin, bu süngerler konveks eğrilere uyum sağlar ve düz alanlardan kaçınır. Her sünger 140 x 110 mm boyutundadır ve daha küçük parçalara kesilebilir. #400, #600 ve #800 arasında atlama yapmadan geçin ve önceki çiziklerin gittiğini görebilmek için gritler arasında yön değiştirin.

Aşama 3: Zor noktalara ulaşın

Çukurlar, zırh kenarları ve küçük detaylar düz kağıdın giremeyeceği yerlerdir. Zımpara çubukları, tam olarak bu yerler için uç kısmında eğimli bir aşındırıcı sünger taşır ve bir paket, her aşama için taze bir uç kullanmanıza olanak tanır. Yüzü düzleştirmek gibi hassas işler için hassas zımpara taşı kalemi, mürekkep kartuşu yerine ince bir zımpara taşı ile çalışan bir kalem gibi işlev görür.

Aşama 4: Zımparanın yapamadığını doldurun

Hiçbir zımparalama, bir çukur veya boşluğu ortadan kaldırmaz, sadece daha sığ hale getirir. Bunun yerine onları doldurun. FDM katman boşlukları, yırtılmış destek izleri ve parçaların birleşim yerleri için, UV ile sertleşen onarım macunu hafif sertleşen bir macundur: kusurun içine sıkıştırın, UV feneri ile sertleştirin ve 10 ila 15 saniye içinde sertleşir, her geçişte yaklaşık 2 mm derinlikte, bu nedenle daha derin onarımlar katmanlar halinde yapılır. Sertleşmiş macun zımparalanabilir, delik açılabilir ve astarlanabilir. Sadece kavanoz olarak (zaten bir sertleştirici ışık sahibi olanlar için) veya bir UV feneri ve spatula ile satılmaktadır. Kavanozu kapalı tutun ve güçlü ışıktan uzak tutun, çünkü ortam UV'si yüzeyi yavaşça sertleştirir. Reçine baskılarda, küçük bir çukur üzerine aynı sıvı reçineden bir damla, Stedi UV ışığı gibi 365 nm fener ile sertleştirildiğinde aynı işi görür. Bunun için eldiven kullanın ve doldurmayı tamamen sertleştirin, ardından düzleştirmek için zımparalayın.

Katman çizgilerini düzeltmenin adımı: dolgu astarı

Deneyimli baskı modelcileri hep aynı noktaya gelir: #400 veya #600 zımparalayın, ardından dolgu (kaplama) astar püskürtün veya airbrush ile uygulayın, ardından astarı zımparalayın. Kaplama astarı, ince çizikleri ve sığ katman çizgilerini dolduran kalın, yüksek katı madde içeren bir astardır. Guazi Studio astar kaplaması, hafif çizikleri düzleştiren ve plastik, reçine ve metal üzerinde tutunan ince bir kaplama olarak tanımlanır; gri, beyaz, siyah, açık gri ve pas kırmızısı renklerinde gelir. Hobby Mio astar/kaplama serisi, 201 Yüzey Düzleştirici'yi içerir; bu, ıslak bir katman olarak kendiliğinden düzleşir ve küçük çizikleri gizler; airbrush için nitroselüloz tineri ile inceltilmiştir. Kusurları değerlendirmek için en iyi seçim gri renktir.

Akış şeması, "pürüzsüz bir baskı nasıl elde edilir?" sorusunun gerçek yanıtıdır:

1. #400 zımpara kağıdı ile zımparalayın (reçine: #800).
2. İnce, eşit bir astar katmanı uygulayın. Detayları boğmayın.
3. Tamamen kurumasını bekleyin, ardından eğik bir ışık altında bakın. Kalan her kusur artık tek bir renkte, bu yüzden görmek kolay.
4. Astarı #600 ile #800 arasında hafifçe zımparalayın, yüzey düz olana kadar. Kalan her şeyi macun ile doldurun.
5. Yüzey lamba altında pürüzsüz görünene kadar tekrar astar uygulayın ve tekrarlayın. Büyük bir FDM parçası için iki ila üç tur normaldir; reçine genellikle bir kez gerektirir.

Her zaman yeni bir astarı önce bir atık baskıda test edin. İnce veya yoğun çözücü bazlı katmanlar bazı filamentler üzerinde çok agresif olabilir. Astar seçimi hakkında daha derin bilgi için plastik ölçekli modeller için astar'a bakın. Parçalar arasındaki dikişler ve boşluklar için boşlukları ve dikişleri nasıl düzelteceğinizi görün.

Astar öncesi toz kontrolü

Modelde kalan zımpara tozu, boyanın altında kum numarası olarak görünür. Bunu Stedi MS-86 anti-statik toz fırçası ile silin; iletken kılları gevşek tozu kaldırır ve plastik ve reçineye yapışmasını sağlayan statik elektriği nötralize eder. Zımpara tozu için elektrostatik bez, masada ve aletlerde tozu hapseder. Fırçalamadan sonra, parçayı sıcak sabunlu suyla yıkayın, durulayın ve tamamen kurutun; çünkü parmaklardaki yağ, astarın balık gözü yapmasına neden olur.

Baskılı parçaları mahveden hatalar

• PLA üzerinde fazla sert zımparalama. Sürtünme yüzeyi eritip dağıtır. Hafif baskı, taze kağıt, sabır.
• Ayrıntıları zımparalamak. Düz, açık alanları zımparalayın; oyulmuş çizgileri, perçinleri ve kenarları bırakın ve bunları zımpara çubuğu ile temizleyin.
• Kum numaralarını atlamak. #240'dan #1000'e atlamak, parlatmanın çıkaramayacağı derin çizikler bırakır. Her kum numarası, bir öncekinden kalan izleri kaldırmalıdır.
• Astarın her şeyi gizleyeceğine inanmak. Astar, ince çizikleri doldurur, kabartmaları değil. Hissedebiliyorsanız, göreceksiniz.
• Bölüm tamamen sertleşmeden zımparalama. Yapışkan reçine kağıdı yükler ve lekeli bir yüzey oluşturur.
• Yanlış malzemede solvent kullanmak. Aseton buharı ile düzeltme yalnızca ABS ve ASA üzerinde çalışır. PLA veya reçinada hiçbir faydası yoktur ve yanıcıdır, solunması toksiktir. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bunu atlayın.

Hızlı referans: kum numarası tablosu

Bunları başlangıç noktası olarak değerlendirin. Yazıcınız, katman yüksekliği ve malzeme sayıları değiştirir ve ışık her zaman hakemdir. Bir modelcinin tezgahındaki tam alet seti için tam ölçekli model aletleri kılavuzuna bakın.

SSS

3D baskıları ıslak mı yoksa kuru mu zımparalamalıyım?

Islak zımpara, reçine ve ince kum numaraları için daha iyidir, çünkü tozu havadan uzak tutar ve kağıdın tıkanmasını engeller. Kuru zımpara, FDM'de kaba işler için uygundur, ancak bir partikül respiratörü takın. Astar uygulamadan önce parçayı tamamen kurutun ve zımpara suyunu lavaboya dökmeyin.

Hangi kum numarasıyla başlamalıyım?

Görünür çıkıntılarla FDM'de #150 ile #240 arasında başlayın. Reçinada #320 ile #400 arasında başlayın ve yalnızca destek izlerinde zımparalayın. Sonra #600 ve #800'e atlamadan geçin.

Tamamen kürlenmemiş reçineyi zımparalayabilir miyim?

Hayır. Asla kürlenmemiş veya yapışkan reçineyi zımparalamayın. Kağıdı yapıştırır, kürlenmemiş malzemenin tozunu oluşturur ve cildinizi ve akciğerlerinizi tehlikeye atar. Yıkayın, tamamen kürleyin, sonra zımparalayın.

3D baskılar için elektrikli zımpara makinesi değer mi?

Birkaç küçük parça için çubuklar, süngerler ve dolgu astarı yeterlidir. Birçok parça veya büyük düz paneller baskısı alıyorsanız, PLA üzerinde yavaş çalıştığınız sürece elektrikli zımpara makinesi faydalıdır.

Zımpara için respiratöre ihtiyacım var mı?

Evet, kuru zımpara için. Yüzünüze tam oturan bir N95 / FFP2 veya daha iyi bir partikül respiratörü kullanın. Basit bir kağıt maske veya kömür solvent filtresi aynı işi yapmaz.

Bu kılavuzda bahsedilen aletler

• DSPIAE yarı sert zımpara çubukları
• DSPIAE yapışkan zımpara kağıdı setleri
• DSPIAE elektrikli ileri geri zımpara makinesi
• Hobby Mio zımpara süngerleri (320-5000)
• Zımpara kibrit çubukları
• Hassas zımpara taşı kalemi
• 3D baskılar için UV ile sertleşen onarım macunu
• Stedi 365 nm UV ışığı
• Guazi Studio astar yüzey kaplama
• Hobby Mio astar/yüzey kaplama
• Stedi MS-86 anti-statik toz fırçası
• Zımpara tozu için elektrostatik bez