Una impresión 3D directamente de la impresora es un prototipo, no un modelo terminado. Las impresiones de filamento tienen líneas de capa que puedes sentir con una uña, las impresiones de resina tienen cicatrices de soporte y una textura estriada tenue, y la imprimación hace que cada uno de esos defectos suene más fuerte, no más suave. La buena noticia es que las piezas impresas se lijan maravillosamente si haces tres cosas en el orden correcto: elige los granos según el defecto que tengas delante, deja que una imprimación de relleno haga el último 10% del trabajo y protege tus pulmones y piel antes de comenzar.
Esta guía trata sobre el acabado de miniaturas impresas, cascos, props y partes de kits, FDM y resina. Si quieres la teoría general de los granos en plástico moldeado por inyección, lee cómo lijar modelos a escala primero. Para líneas de molde en figuras fundidas, consulta cómo eliminar líneas de molde de miniaturas.
Herramientas utilizadas en esta guía
- Sticks de lijado semi-rígidos DSPIAE (#240 a #1500)
- Esponjas de lijado Hobby Mio (320 a 5000)
- Imprimación surfacer Guazi Studio o Imprimación/surfacer Hobby Mio
- Masilla de reparación curada por UV para impresiones 3D
- Cepillo antiestático de polvo Stedi MS-86
FDM vs resina: lo que realmente estás lijando
Las dos tecnologías fallan de diferentes maneras, por lo que necesitan diferentes puntos de partida.
| FDM (PLA, PETG) | Resina (SLA, DLP, MSLA) | |
|---|---|---|
| Fallo principal | Líneas de capa visibles, costuras, hilos | Cicatrices de soporte, textura de capa tenue, pequeños agujeros |
| Comienza en | #150 a #240 para crestas pesadas | #320 a #400 solo en cicatrices de soporte |
| Termina antes de la imprimación | #400 a #600, luego imprimación de relleno | #800 a #1000 |
| Riesgo de calor | Alto: el PLA se ablanda y se pega a temperaturas moderadas | Bajo, pero el polvo es muy fino |
| Mejor enfoque | Lija, imprimación de relleno, lija de nuevo, repite | Lija las cicatrices a ras, pulido ligero, imprimación delgada |
El PLA es el que sorprende a la gente. Lijar genera calor por fricción, y lijar rápido o agresivamente emborrona el PLA en lugar de cortarlo, obstruyendo el papel. Usa presión ligera, mantén la pieza en movimiento y déjala enfriar entre pasadas. Un lijador eléctrico solo ayuda si lo usas a su velocidad más baja en pasadas cortas.
Antes de lijar: cura, limpia, retira soportes
- Lava las impresiones de resina en alcohol isopropílico (o agua, para resinas lavables con agua) siguiendo las instrucciones de tu fabricante de resina, luego deja que la pieza se seque completamente.
- Cura completamente. La resina poco curada permanece pegajosa, carga la lija y no sostiene la pintura. Lija solo una vez que la pieza esté dura, seca y ya no pegajosa.
- Retira los soportes con cortadores de borde plano, cortando a un milímetro o dos de la superficie. Luego, recorta o lija el muñón restante a ras. Tirar de los soportes arranca trozos de la superficie que tendrás que rellenar más tarde. Usa guantes mientras manejas piezas de resina no curada o recién lavadas.
- Inspecciona bajo una luz rasante. Sostén la pieza bajo una lámpara en un ángulo muy bajo. Las crestas y cicatrices que son invisibles de frente saltan a la vista de inmediato. Márcalas con un lápiz para que no lijes en exceso las áreas limpias.
Las elecciones de impresión te ahorran horas aquí. Orienta el modelo para que los soportes caigan en caras ocultas (bajo los brazos, la base, la parte posterior) e imprime a una altura de capa más fina donde la superficie será visible. Diez minutos de planificación en el cortador superan una hora de lijado.
Seguridad: para qué sirve realmente el equipo
Piel: guantes de nitrilo
La resina fotopolimérica líquida puede causar reacciones alérgicas en la piel que se acumulan con la exposición repetida. Usa guantes de nitrilo (no de látex, que la resina puede atravesar) cada vez que manejes resina no curada, laves con alcohol o toques piezas recién lavadas. La resina completamente curada y seca es mucho menos preocupante, pero si tus dedos se sienten pegajosos, la pieza no ha terminado de curarse.
Pulmones: un respirador de partículas, no una máscara de polvo o un filtro de carbón
El polvo de lijado de plástico y resina curada es lo suficientemente fino como para permanecer en el aire. Una máscara de papel para polvo tiene fugas alrededor de los bordes. Usa un respirador clasificado para partículas: N95 o FFP2 como mínimo, FFP3 / P100 si lijas durante largas sesiones. Asegúrate de que selle en tu cara. Un cartucho de carbón activado está diseñado para vapor de solvente, no para polvo, así que no reemplaza un filtro de partículas. Hobbyist Haven no vende un respirador, así que compra uno certificado en una ferretería o proveedor de seguridad. Agrega gafas de seguridad, porque el grano en el aire en el ojo es la lesión más común al lijar.
Agua y lodo
El lijado en húmedo es la mejor manera de controlar el polvo, particularmente en resina. Hazlo sobre una bandeja o tazón, limpia el lodo con una toalla de papel y bótalo. No viertas el agua de lijado por el desagüe, porque lleva partículas finas de plástico y resina. Si usas resina no curada para arreglar huecos, mantenla alejada del fregadero y del paño con el que lijas, y limpia las herramientas con alcohol mientras usas guantes.
Un pequeño hábito que ayuda: lija cerca de una ventana abierta o frente a un ventilador que sople el polvo lejos de ti, y limpia el banco con un paño húmedo después en lugar de barrer, para que el polvo no vuelva al aire.
La secuencia de lijado, grano por grano
Etapa 1: Aplanar los grandes defectos (#150 a #400)
En FDM, comienza con #150 a #240 solo si las estrías de las capas son pronunciadas; en resina comienza con #320 a #400 y úsalo solo en las cicatrices de soporte. Apoya el papel en una base plana para superficies planas, porque el papel de lija desnudo se dobla y redondea los bordes. Los sticks de lijado semi-rígidos de DSPIAE se venden en siete granos desde #240 hasta #1500. Son más firmes que una esponja pero no tan inflexibles como una tabla dura, lo que es útil en piezas impresas con curvas suaves. Si prefieres hojas, los sets de papel de lija autoadhesivo de DSPIAE van desde #180 hasta #2500 en piezas pre-cortadas y autoadhesivas que se adhieren a una base.
Para varias piezas o paneles grandes y planos, una lijadora motorizada ahorra esfuerzo. La lijadora de vaivén DSPIAE ofrece tres velocidades (2800, 3100 y 3600 golpes por minuto), aproximadamente 100 minutos de batería, carga USB-C y varias formas de cabezal. En PLA usa la velocidad más baja y pasadas cortas para que la pieza no se caliente. Nuestra reseña de la lijadora de vaivén cubre si vale la pena tenerla.
Etapa 2: Sigue las curvas (#400 a #800)
Los cascos impresos, los barriles, las caras y las formas orgánicas castigan el papel plano. Cambia a esponjas de lijado Hobby Mio, que se adaptan a las curvas convexas y evitan los puntos planos. Cada esponja mide 140 x 110 mm y se puede cortar en piezas más pequeñas. Pasa por #400, #600 y #800 sin saltar, y cambia de dirección 90 grados entre granos para que puedas ver cuándo han desaparecido los rasguños anteriores.
Etapa 3: Llega a los lugares difíciles
Los huecos, los bordes de la armadura y los detalles pequeños son lugares donde el papel plano no puede llegar. Los fósforos de lijado llevan una esponja abrasiva biselada en la punta para esos lugares exactos, y un paquete te permite usar una punta fresca para cada etapa. Para trabajos precisos como suavizar una cara, el rotulador de piedra de lijado de precisión funciona como un rotulador con una piedra de lijado delgada en lugar del cartucho de tinta.
Etapa 4: Rellena lo que no puede lijar
Ninguna cantidad de lijado elimina un agujero o un espacio, solo lo hace más superficial. Rellena esos en su lugar. Para los espacios de capa FDM, cicatrices de soporte desgarradas y juntas de piezas partidas, la masilla de reparación curada por UV es una masilla curada por luz: presiónala en el defecto, cúrela con una linterna UV y se endurece en 10 a 15 segundos, a aproximadamente 2 mm de profundidad por pasada, por lo que las reparaciones más profundas se construyen en capas. La masilla curada se puede lijar, perforar e imprimar. Se vende solo el tarro (para quienes ya poseen una luz de curado) o con una linterna UV y espátula. Mantén el tarro cerrado y alejado de la luz fuerte, porque la UV ambiental establece lentamente la superficie. En impresiones de resina, una gota de la misma resina líquida sobre un pequeño agujero, curada con una linterna de 365 nm como la luz UV Stedi, hace el mismo trabajo. Usa guantes para esto y cura el relleno completamente antes de lijarlo al ras.
El paso que corrige las líneas de capa: imprimación de relleno
Los modeladores impresores experimentados terminan todos en el mismo lugar: lija hasta #400 o #600, luego rocía o usa un aerógrafo con una imprimación de relleno (surfacer), luego lija la imprimación. Un surfacer es una imprimación gruesa y de alto contenido sólido que llena rasguños finos y líneas de capa superficiales. La imprimación surfacer de Guazi Studio se describe como un surfacer fino que nivela rasguños ligeros y se adhiere al plástico, resina y metal; viene en gris, blanco, negro, gris claro y rojo óxido. La línea de imprimación/surfacer de Hobby Mio incluye un Nivelador de Superficie 201, que se nivela por sí mismo como una capa húmeda y oculta rasguños menores; está diluido para aerógrafo con un diluyente de nitrocelulosa. El gris es la mejor opción para juzgar defectos.
El flujo de trabajo, que es la verdadera respuesta a "¿cómo obtengo una impresión suave?":
- Lija hasta #400 (resina: #800).
- Aplica una capa delgada y uniforme de imprimación de relleno. No ahogues el detalle.
- Déjalo secar completamente, luego míralo bajo una luz rasante. Cada defecto restante ahora es de un solo color, por lo que es fácil de ver.
- Lija la imprimación ligeramente con #600 a #800 hasta que la superficie esté plana. Rellena lo que quede con masilla.
- Imprima nuevamente y repita hasta que la superficie se vea suave bajo la lámpara. Dos a tres rondas son normales para una pieza grande de FDM; la resina a menudo necesita una.
Siempre prueba una nueva imprimación en una impresión de desecho primero. Las capas delgadas o muy basadas en disolventes pueden ser demasiado agresivas en algunos filamentos. Para una guía más profunda sobre la elección de la imprimación, consulta imprimación para modelos a escala de plástico. Para juntas y espacios entre piezas, consulta cómo arreglar juntas y espacios.
Control de polvo antes de la imprimación
El polvo de lijado dejado en el modelo aparece como grano bajo la pintura. Límpialo con el cepillo antiestático Stedi MS-86, cuyas cerdas conductoras levantan el polvo suelto y neutralizan la estática que hace que se adhiera al plástico y la resina. La tela electrostática para polvo de lijado atrapa el polvo en la mesa y en las herramientas. Después de cepillar, lava la pieza en agua jabonosa tibia, enjuágala y sécala completamente, ya que la grasa de los dedos es lo que hace que la imprimación tenga efecto de ojo de pez.
Errores que arruinan las piezas impresas
- Lijar demasiado fuerte en PLA. La fricción derrite y mancha la superficie. Presión ligera, papel nuevo, paciencia.
- Lijar detalles. Lija solo áreas planas y abiertas; deja las líneas grabadas, remaches y bordes solos y límpialos con un palo de lijado en su lugar.
- Saltar granos. Pasar de #240 a #1000 deja rasguños profundos que el pulido no eliminará. Cada grano debe eliminar las marcas dejadas por el anterior.
- Creer que la imprimación oculta todo. La imprimación llena rasguños finos, no crestas. Si puedes sentirlo, lo verás.
- Lijar antes de que la pieza esté completamente curada. La resina pegajosa carga el papel y da un acabado irregular.
- Uso de solventes en el material incorrecto. El suavizado por vapor de acetona funciona solo en ABS y ASA. No hace nada útil en PLA o resina, y es inflamable y tóxico para respirar. Omitelo a menos que sepas lo que estás haciendo.
Referencia rápida: tabla de granos
| Trabajo | FDM | Resina |
|---|---|---|
| Eliminar soportes / estrías pesadas | #150 a #240 | #320 a #400 (solo cicatrices) |
| Nivelar la superficie | #320 a #400 | #400 a #600 |
| Antes de la imprimación de relleno | #400 a #600 | #600 a #800 |
| Lija la imprimación | #600 a #800 | #800 a #1000 |
| Antes de la pintura final (pulido opcional) | #1000 y más | #1000 a #2000 |
Trata estos como puntos de partida. Tu impresora, altura de capa y material cambian los números, y la luz rasante siempre es el juez. Para el conjunto completo de herramientas en el banco de un modelista, consulta la guía completa de herramientas para modelos a escala.
Preguntas frecuentes
¿Debo lijar en húmedo o en seco las impresiones 3D?
El lijado en húmedo es mejor para resina y para granos finos, porque mantiene el polvo fuera del aire y evita que el papel se obstruya. El lijado en seco es adecuado para trabajos gruesos en FDM, pero usa un respirador de partículas. Siempre seca completamente la pieza antes de la imprimación, y no viertas el agua de lijado por el desagüe.
¿Con qué grano debo empezar?
En FDM con estrías visibles, comienza en #150 a #240. En resina, comienza en #320 a #400 y solo en las cicatrices de soporte. Luego sube a través de #600 y #800 sin saltar.
¿Puedo lijar resina que no está completamente curada?
No. Nunca lijes resina no curada o pegajosa. Se atasca en el papel, hace polvo de material no curado y expone tu piel y pulmones. Lava, cura completamente, luego lija.
¿Vale la pena una lijadora eléctrica para impresiones 3D?
Para algunas piezas pequeñas, sticks, esponjas y imprimación de relleno son suficientes. Una lijadora eléctrica vale la pena cuando imprimes muchas piezas o paneles planos grandes, siempre que la uses lentamente en PLA para evitar el calor.
¿Necesito un respirador para lijar?
Sí, para lijado en seco. Usa un respirador de partículas N95 / FFP2 o mejor que selle en tu cara. Una simple máscara de papel o un filtro de solvente de carbón no hacen el mismo trabajo.
Herramientas mencionadas en esta guía
- Sticks de lijado semirrígidos DSPIAE
- Juegos de papel de lija adhesivo DSPIAE
- Lijadora de vaivén eléctrica DSPIAE
- Esponjas de lijado Hobby Mio (320-5000)
- Palillos de lijado
- Portaminas de piedra de lijado de precisión
- Masilla de reparación curada por UV para impresiones 3D
- Luz UV de 365 nm Stedi
- Imprimación superficie Guazi Studio
- Imprimación/superficie Hobby Mio
- Cepillo antiestático de polvo Stedi MS-86
- Paño electrostático para polvo de lijado