Como Lixar Impressões 3D e Modelos em Resina de Forma Lisa (FDM e Resina)

Uma impressão 3D diretamente da impressora é um protótipo, não um modelo acabado. Impressões em filamento apresentam linhas de camada que você pode sentir com a unha, impressões em resina apresentam cicatrizes de suporte e uma textura ligeiramente estriada, e o primário torna cada um desses defeitos mais evidente, não menos. A boa notícia é que as peças impressas lixam-se lindamente se você fizer três coisas na ordem certa: escolha os grãos de acordo com o defeito à sua frente, deixe um primário de enchimento fazer os últimos 10% do trabalho e proteja seus pulmões e pele antes de começar.

Este guia é sobre acabamento de miniaturas impressas, capacetes, adereços e peças de kit, FDM e resina. Se você quiser a teoria geral dos grãos em plástico moldado por injeção, leia como lixar modelos em escala primeiro. Para linhas de molde em figuras fundidas, veja como remover linhas de molde de miniaturas.

Ferramentas usadas neste guia

• Sticks de lixagem semi-rígidos DSPIAE (#240 a #1500)
• Esponjas de lixagem Hobby Mio (320 a 5000)
• Primário surfacer Guazi Studio ou Primário/surfacer Hobby Mio
• Massa de reparação de cura UV para impressões 3D
• Escova anti-estática Stedi MS-86

FDM vs resina: o que você está realmente lixando

As duas tecnologias falham de maneiras diferentes, por isso precisam de pontos de partida diferentes.

O PLA é o que surpreende as pessoas. Lixar gera calor por fricção, e lixar rapidamente ou de forma agressiva espalha o PLA em vez de cortá-lo, entupindo o papel. Use pressão leve, mantenha a peça em movimento e deixe esfriar entre as passagens. Um lixador elétrico ajuda apenas se você usá-lo na sua velocidade mais baixa em passagens curtas.

Antes de lixar: curar, limpar, remover suportes

1. Lave impressões de resina em álcool isopropílico (ou água, para resinas laváveis em água) seguindo as instruções do fabricante da resina, e depois deixe a peça secar completamente.
2. Cure completamente. A resina subcurada permanece pegajosa, carrega lixa e não consegue segurar tinta. Lixe apenas quando a peça estiver dura, seca e não mais pegajosa.
3. Remova os suportes com cortadores de flush, cortando um milímetro ou dois da superfície. Depois, aparar ou lixar o restante do toco até ficar nivelado. Puxar os suportes pode arrancar pedaços da superfície que você terá que preencher mais tarde. Use luvas ao manusear peças de resina não curadas ou recém-lavadas.
4. Inspecione sob uma luz inclinada. Segure a peça sob uma lâmpada em um ângulo muito baixo. Ranhuras e cicatrizes que são invisíveis de frente aparecem imediatamente. Marque-as com um lápis para não lixar em excesso as áreas limpas.

As escolhas de impressão economizam horas aqui. Oriente o modelo de forma que os suportes fiquem em faces ocultas (axilas, a base, as costas) e imprima com uma altura de camada mais fina onde a superfície será visível. Dez minutos de planejamento no slicer superam uma hora de lixamento.

Segurança: para que o equipamento é realmente

Pele: luvas de nitrilo

A resina fotopolimérica líquida pode causar reações alérgicas na pele que se acumulam com a exposição repetida. Use luvas de nitrilo (não látex, que a resina pode atravessar) sempre que manusear resina não curada, lavar com álcool ou tocar em peças recém-lavadas. A resina totalmente curada e seca é muito menos preocupante, mas se os seus dedos estiverem pegajosos, a peça não está completamente curada.

Pulmões: um respirador de partículas, não uma máscara de poeira ou um filtro de carvão

A poeira de lixamento de plástico e resina curada é fina o suficiente para permanecer no ar. Uma máscara de papel vaza ao redor das bordas. Use um respirador classificado para partículas: N95 ou FFP2 como mínimo, FFP3 / P100 se você lixar por longas sessões. Certifique-se de que ele se ajuste ao seu rosto. Um cartucho de carvão ativado é projetado para vapor de solvente, não para poeira, portanto, não substitui um filtro de partículas. A Hobbyist Haven não vende respiradores, então compre um certificado em uma loja de ferramentas ou de segurança. Adicione óculos de segurança, pois a poeira no ar nos olhos é o ferimento mais comum ao lixar.

Água e lama

O lixamento a úmido é a melhor maneira de controlar a poeira, particularmente na resina. Faça isso sobre uma bandeja ou tigela, limpe a lama com uma toalha de papel e descarte-a. Não despeje a água de lixamento pelo ralo, pois ela carrega partículas finas de plástico e resina. Se você usar resina não curada para consertar lacunas, mantenha-a longe da pia e do pano com o qual você lixa, e limpe as ferramentas com álcool enquanto usa luvas.

Um pequeno hábito que ajuda: lixe perto de uma janela aberta ou na frente de um ventilador que sopra a poeira para longe de você, e limpe a bancada com um pano úmido depois, em vez de varrer, para que a poeira não volte ao ar.

A sequência de lixamento, grão por grão

Etapa 1: Alise os grandes defeitos (#150 a #400)

No FDM, comece com #150 a #240 apenas se as arestas das camadas forem pronunciadas; na resina comece com #320 a #400 e use-o apenas nas cicatrizes de suporte. Apoie o papel em uma base plana para superfícies planas, porque a lixa nua dobra e arredonda as bordas. Os sticks de lixagem semi-rígidos da DSPIAE são vendidos em sete grãos, de #240 a #1500. Eles são mais firmes do que uma esponja, mas não tão inflexíveis quanto uma placa dura, o que é útil em peças impressas com curvas suaves. Se preferir folhas, os conjuntos de lixa adesiva da DSPIAE variam de #180 a #2500 em peças pré-cortadas e autoadesivas que aderem a uma base.

Para várias peças ou grandes painéis planos, uma lixadora motorizada economiza esforço. A lixadora de vaivém DSPIAE oferece três velocidades (2800, 3100 e 3600 golpes por minuto), cerca de 100 minutos de bateria, carregamento USB-C e várias formas de cabeçote. Ao usar em PLA, utilize a velocidade mais baixa e passes curtos para que a peça não aqueça. Nossa avaliação da lixadora de vaivém cobre se vale a pena ter.

Etapa 2: Seguir curvas (#400 a #800)

Capacetes impressos, canos, rostos e formas orgânicas castigam o papel liso. Mude para esponjas de lixagem Hobby Mio, que se adaptam a curvas convexas e evitam pontos planos. Cada esponja mede 140 x 110 mm e pode ser cortada em pedaços menores. Passe por #400, #600 e #800 sem pular, e mude a direção em 90 graus entre grãos para que você possa ver quando os arranhões anteriores desapareceram.

Etapa 3: Atingir os pontos difíceis

Reentrâncias, bordas de armadura e pequenos detalhes são onde o papel liso não consegue chegar. Palitos de lixagem possuem uma esponja abrasiva chanfrada na ponta para exatamente esses lugares, e um pacote permite que você use uma ponta nova para cada etapa. Para trabalhos precisos, como alisar um rosto, a caneta de pedra de lixagem de precisão funciona como uma caneta com uma fina pedra de lixagem no lugar do cartucho de tinta.

Etapa 4: Preencher o que a lixagem não consegue

Nenhuma quantidade de lixamento remove uma cavidade ou uma lacuna, apenas a torna mais rasa. Preencha essas em vez disso. Para lacunas de camada FDM, cicatrizes de suporte rasgadas e costuras de partes divididas, a massa de reparo de cura UV é uma massa de cura leve: pressione-a na falha, cure-a com uma lanterna UV e ela endurece em 10 a 15 segundos, a cerca de 2 mm de profundidade por passagem, portanto reparos mais profundos são construídos em camadas. A massa curada pode ser lixada, perfurada e primada. É vendida apenas em frasco (para quem já possui uma luz de cura) ou com uma lanterna UV e espátula. Mantenha o frasco fechado e longe de luz forte, pois a UV ambiente define lentamente a superfície. Em impressões de resina, uma gota da mesma resina líquida em uma pequena cavidade, curada com uma lanterna de 365 nm como a luz UV Stedi, faz o mesmo trabalho. Use luvas para isso e cure o enchimento completamente antes de lixar até ficar nivelado.

O passo que corrige linhas de camada: primário de enchimento

Modeladores-impressoras experientes acabam todos no mesmo lugar: lixar até #400 ou #600, depois pulverizar ou usar um aerógrafo com um primário de enchimento (surfacer), e então lixar o primário. Um surfacer é um primário espesso, de alta solidez, que preenche arranhões finos e linhas de camada rasas. O primário surfacer Guazi Studio é descrito como um surfacer fino que nivela arranhões leves e adere a plástico, resina e metal; está disponível nas cores cinza, branco, preto, cinza claro e vermelho ferrugem. A linha primário/surfacer Hobby Mio inclui um 201 Nivelador de Superfície, que se nivela automaticamente como uma camada molhada e oculta arranhões menores; é diluído para aerógrafo com um diluente de nitrocelulose. O cinza é a melhor escolha para julgar falhas.

O fluxo de trabalho, que é a verdadeira resposta para "como consigo uma impressão suave":

1. Lixe até #400 (resina: #800).
2. Aplique uma camada fina e uniforme de primário de enchimento. Não afogue os detalhes.
3. Deixe secar completamente, depois olhe sob uma luz inclinada. Cada falha restante agora é de uma só cor, por isso é fácil de ver.
4. Lixe o primário levemente com #600 a #800 até que a superfície esteja plana. Preencha o que restar com massa.
5. Prime novamente e repita até que a superfície pareça lisa sob a luz. Duas a três camadas é normal para uma peça grande de FDM; resina geralmente precisa de uma.

Teste sempre um novo primário em uma impressão de sucata primeiro. Camadas finas ou com muito solvente podem ser muito agressivas em alguns filamentos. Para orientações mais profundas sobre a escolha do primário, veja primário para modelos de plástico em escala. Para juntas e lacunas entre peças, veja como consertar lacunas e juntas.

Controle de poeira antes do primário

O pó de lixar deixado no modelo aparece como grão sob a tinta. Limpe-o com o pincel anti-estático Stedi MS-86, cujos pelos condutores levantam a poeira solta e neutralizam a estática que faz com que ela grude no plástico e na resina. O tecido eletrostático para remoção de poeira de lixar captura a poeira na bancada e nas ferramentas. Após escovar, lave a peça em água morna com sabão, enxágue e seque completamente, pois a gordura dos dedos é o que faz o primário formar bolhas.

Erros que arruínam peças impressas

• Lixar com muita força no PLA. O atrito derrete e mancha a superfície. Pressão leve, papel novo, paciência.
• Lixar detalhes. Lixe apenas áreas planas e abertas; deixe as linhas gravadas, rebites e bordas em paz e limpe-os com uma vara de lixar.
• Saltando grãos. Passar de #240 para #1000 deixa arranhões profundos que o polimento não remove. Cada grão deve remover as marcas deixadas pelo anterior.
• Acreditar que o primário esconde tudo. O primário preenche arranhões finos, não relevos. Se você consegue sentir, você vai ver.
• Lixar antes da peça estar completamente curada. Resina pegajosa carrega o papel e dá um acabamento irregular.
• Usando solventes no material errado. O alisamento com vapor de acetona funciona apenas em ABS e ASA. Não faz nada útil em PLA ou resina, e é inflamável e tóxico para respirar. Evite, a menos que saiba o que está fazendo.

Referência rápida: tabela de grãos

Trate estes como pontos de partida. Sua impressora, altura da camada e material alteram os números, e a luz de rake é sempre o juiz. Para o conjunto completo de ferramentas na bancada de um modelista, veja o guia completo de ferramentas para modelos em escala.

FAQ

Devo lixar a úmido ou a seco impressões 3D?

A lixagem a úmido é melhor para resina e para grãos finos, porque mantém a poeira fora do ar e impede que o papel entupa. A lixagem a seco é boa para trabalhos grossos em FDM, mas use um respirador de partículas. Sempre seque a peça completamente antes do primário e não despeje a água de lixagem pelo ralo.

Com qual grão devo começar?

Em FDM com sulcos visíveis, comece com #150 a #240. Em resina, comece com #320 a #400 e apenas nas cicatrizes de suporte. Depois suba através de #600 e #800 sem pular.

Posso lixar resina que não está totalmente curada?

Não. Nunca lixe resina não curada ou pegajosa. Isso entope o papel, faz poeira de material não curado e expõe sua pele e pulmões. Lave, cure completamente e depois lixe.

Vale a pena uma lixadora elétrica para impressões 3D?

Para algumas peças pequenas, sticks, esponjas e primário de enchimento são suficientes. Uma lixadora elétrica compensa quando você imprime muitas peças ou painéis grandes e planos, desde que a utilize lentamente em PLA para evitar calor.

Preciso de um respirador para lixagem?

Sim, para lixagem a seco. Use um respirador de partículas N95 / FFP2 ou melhor que se ajuste ao seu rosto. Uma simples máscara de papel ou um filtro de solvente de carvão não faz o mesmo trabalho.

Ferramentas mencionadas neste guia

• Sticks de lixagem semi-rígidos DSPIAE
• Conjuntos de lixa adesiva DSPIAE
• Lixadora de vaivém elétrica DSPIAE
• Esponjas de lixagem Hobby Mio (320-5000)
• Palitos de lixagem
• Caneta de pedra de lixagem de precisão
• Massa de reparação de cura UV para impressões 3D
• Luz UV de 365 nm Stedi
• Primário superfícies Guazi Studio
• Primário/superfície Hobby Mio
• Escova anti-estática Stedi MS-86
• Pano eletrostático para poeira de lixagem