طباعة ثلاثية الأبعاد مباشرة من الطابعة هي نموذج أولي، وليست نموذجًا نهائيًا. تحمل الطباعة بالخيوط خطوط طبقات يمكنك الشعور بها بأظافرك، بينما تحمل الطباعة بالراتنج ندوب الدعم وملمسًا مخددًا خفيفًا، ويجعل الطلاء الأساس كل واحدة من تلك العيوب أكثر وضوحًا، وليس أقل. الخبر الجيد هو أن الأجزاء المطبوعة يمكن صنفرتها بشكل جميل إذا قمت بثلاثة أشياء بالترتيب الصحيح: اختر الحبيبات بناءً على العيب أمامك، دع طلاء الأساس يقوم بـ 10% الأخيرة من العمل، واحمِ رئتيك وبشرتك قبل أن تبدأ.
هذا الدليل يتعلق بإنهاء المجسمات المطبوعة، والخوذ، والدعائم، وأجزاء الطقم، سواء كانت FDM أو راتنج. إذا كنت تريد النظرية العامة عن الحبيبات على البلاستيك المصبوب بالحقن، اقرأ كيفية صنفرة نماذج المقياس أولاً. بالنسبة لخطوط القالب على الشخصيات المصبوبة، انظر كيفية إزالة خطوط القالب من المجسمات.
الأدوات المستخدمة في هذا الدليل
- أعواد صنفرة DSPIAE شبه الصلبة (#240 إلى #1500)
- أعواد صنفرة Hobby Mio (320 إلى 5000)
- طلاء أساس Guazi Studio أو طلاء أساس/سطح Hobby Mio
- معجون إصلاح مجفف UV للطباعة ثلاثية الأبعاد
- فرشاة غبار مضادة للكهرباء الساكنة Stedi MS-86
FDM مقابل الراتنج: ما الذي تقوم بصنفرتة فعليًا
تفشل التقنيتان بطرق مختلفة، لذا تحتاجان إلى نقاط انطلاق مختلفة.
| FDM (PLA، PETG) | راتنج (SLA، DLP، MSLA) | |
|---|---|---|
| العيب الرئيسي | خطوط طبقة مرئية، لحامات، خيوط | ندبات الدعم، نسيج طبقة خفيف، حفر صغيرة |
| ابدأ عند | #150 إلى #240 للنتوءات الثقيلة | #320 إلى #400 على ندبات الدعم فقط |
| أنهِ قبل طلاء الأساس | #400 إلى #600، ثم طلاء أساس ملء | #800 إلى #1000 |
| خطر الحرارة | مرتفع: PLA يلين ويتعجن عند درجات حرارة معتدلة | منخفض، لكن الغبار ناعم جدًا |
| أفضل نهج | صنف، طلاء أساس ملء، صنف مرة أخرى، كرر | صنف الندبات حتى تصبح مستوية، ثم قم بتلميع خفيف، ثم ضع طلاء أساس رقيق |
PLA هو الذي يفاجئ الناس. تولد الصنفرة حرارة احتكاك، والصنفرة السريعة أو العدوانية تلطخ PLA بدلاً من قطعه، مما يسد الورق. استخدم ضغطًا خفيفًا، واحتفظ بالجزء متحركًا، واتركه يبرد بين المرور. يساعد جهاز الصنفرة الكهربائي فقط إذا قمت بتشغيله على أقل سرعة في تمريرات قصيرة.
قبل أن تصنف: عالج، نظف، أزل الدعامات
- اغسل طباعة الراتنج في الكحول الأيزوبروبيلي (أو الماء، للراتنجات القابلة للغسل بالماء) وفقًا لتعليمات صانع الراتنج الخاص بك، ثم اترك الجزء يجف تمامًا.
- قم بالمعالجة بالكامل. يبقى راتنج غير المعالج لزجًا، ويحمّل ورق الصنفرة ويفشل في الاحتفاظ بالطلاء. قم بالصنفرة فقط عندما يكون الجزء صلبًا وجافًا ولم يعد لزجًا.
- قم بإزالة الدعامات باستخدام قواطع مسطحة، قطع ملليمتر أو اثنين بعيدًا عن السطح. ثم قم بتقليص أو صنفرة الجزء المتبقي حتى يصبح مستويًا. سحب الدعامات يؤدي إلى تمزيق قطع من السطح التي ستحتاج إلى ملئها لاحقًا. ارتدِ القفازات أثناء التعامل مع أجزاء الراتنج غير المعالجة أو التي تم غسلها للتو.
- افحص تحت ضوء مائل. امسك الجزء تحت مصباح بزاوية منخفضة جدًا. تبرز الحواف والندبات التي تكون غير مرئية من الأمام على الفور. ضع علامة عليها بقلم رصاص حتى لا تصنف المناطق النظيفة بشكل مفرط.
توفير خيارات الطباعة يوفر لك ساعات هنا. قم بتوجيه النموذج بحيث تهبط الدعامات على الوجوه المخفية (تحت الإبطين، القاعدة، الظهر)، واطبع بارتفاع طبقة أدق حيث سيكون السطح مرئيًا. عشر دقائق من تخطيط المقطع أفضل من ساعة من الصنفرة.
السلامة: ما الغرض الفعلي من المعدات
الجلد: قفازات نيتريل
يمكن أن يسبب راتنج الفوتوبوليمر السائل ردود فعل تحسسية على الجلد تتراكم مع التعرض المتكرر. ارتدِ قفازات نيتريل (ليس اللاتكس، الذي يمكن أن يمر من خلاله الراتنج) في أي وقت تتعامل فيه مع راتنج غير معالج، اغسل بالكحول، أو تلمس الأجزاء التي تم غسلها حديثًا. الراتنج المعالج بالكامل والجاف هو أقل بكثير من القلق، ولكن إذا شعرت أصابعك باللزاجة، فإن الجزء لم ينتهِ من المعالجة.
الرئتين: جهاز تنفس جزيئي، وليس قناع غبار أو فلتر فحم
غبار الصنفرة من البلاستيك والراتنج المعالج ناعم بما يكفي ليبقى في الهواء. قناع الغبار الورقي يتسرب حول الحواف. استخدم جهاز تنفس مصنف للجزيئات: N95 أو FFP2 كحد أدنى، FFP3 / P100 إذا كنت تصنف لفترات طويلة. تأكد من أنه محكم على وجهك. cartridge الكربون النشط مصمم لبخار المذيبات، وليس الغبار، لذا لا يحل محل فلتر الجزيئات. لا تبيع Hobbyist Haven جهاز تنفس، لذا اشترِ واحدًا معتمدًا من مورد أدوات أو سلامة. أضف نظارات أمان، لأن الغبار في الهواء في العين هو أكثر إصابة شائعة أثناء الصنفرة.
الماء والوحل
الصنفرة الرطبة هي أفضل طريقة للتحكم في الغبار، خاصة على الراتنج. قم بذلك فوق صينية أو وعاء، وامسح الوحل بمنشفة ورقية، وتخلص منه. لا تصب ماء الصنفرة في البالوعة، لأنه يحمل جزيئات بلاستيكية وراتنج دقيقة. إذا كنت تستخدم راتنج غير معالج لإصلاح الفجوات، ابقِه بعيدًا عن الحوض والقماش الذي تصنف به، وامسح الأدوات نظيفة بالكحول أثناء ارتداء القفازات.
عادة صغيرة تساعد: قم بالصنفرة بالقرب من نافذة مفتوحة أو أمام مروحة تهب الغبار بعيدًا عنك، وامسح الطاولة بقطعة قماش مبللة بعد ذلك بدلاً من الكنس، حتى لا يعود الغبار إلى الهواء.
تسلسل الصنفرة، درجة حبيبات تلو الأخرى
المرحلة 1: تسوية العيوب الكبيرة (#150 إلى #400)
في الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام FDM، ابدأ من #150 إلى #240 فقط إذا كانت خطوط الطبقات بارزة؛ في الطباعة الراتنجية ابدأ من #320 إلى #400 واستخدمها فقط على آثار الدعم. دعم الورق على قاعدة مسطحة للأسطح المسطحة، لأن ورق الصنفرة العاري ينحني ويجعل الحواف مدورة. أعواد صنفرة DSPIAE شبه الصلبة تُباع بسبع درجات حبيبات من #240 إلى #1500. إنها أكثر صلابة من الإسفنجة ولكن ليست قاسية مثل اللوح الصلب، مما يكون مفيدًا على الأجزاء المطبوعة ذات المنحنيات اللطيفة. إذا كنت تفضل الأوراق، فإن أطقم ورق الصنفرة اللاصق DSPIAE تتراوح من #180 إلى #2500 في قطع مسبقة القطع، ذاتية اللصق تلتصق بقاعدة.
بالنسبة للعديد من الأجزاء أو الألواح الكبيرة المسطحة، توفر آلة الصنفرة الكهربائية جهدًا. تقدم آلة صنفرة ترددية DSPIAE ثلاث سرعات (2800، 3100 و 3600 ضربة في الدقيقة)، حوالي 100 دقيقة من البطارية، شحن USB-C والعديد من أشكال الرأس. عند استخدام PLA، استخدم أقل سرعة ومرر لفترات قصيرة حتى لا يسخن الجزء. تغطي مراجعة آلة الصنفرة الترددية ما إذا كانت تستحق الشراء.
المرحلة 2: اتبع المنحنيات (#400 إلى #800)
تؤذي الخوذ المطبوعة، والبراميل، والوجوه، والأشكال العضوية الورق المسطح. انتقل إلى إسفنجات صنفرة Hobby Mio، التي تتكيف مع المنحنيات المحدبة وتجنب البقع المسطحة. كل إسفنجة تقيس 140 × 110 مم ويمكن قطعها إلى قطع أصغر. انتقل عبر #400، #600 و #800 دون تخطي، وغيّر الاتجاه بزاوية 90 درجة بين الحبيبات حتى تتمكن من رؤية متى تختفي الخدوش السابقة.
المرحلة 3: الوصول إلى الأماكن الصعبة
تعتبر التجاويف، وحواف الدروع، والتفاصيل الصغيرة هي الأماكن التي لا يمكن أن تصل إليها الورق المسطح. عصي صنفرة تحمل إسفنجة كاشطة مائلة في الطرف لتلك الأماكن بالضبط، وتتيح لك العبوة استخدام طرف جديد في كل مرحلة. للعمل الدقيق مثل تنعيم الوجه، فإن قلم حجر الصنفرة الدقيق يعمل مثل القلم مع حجر صنفرة رقيق بدلاً من خرطوشة الحبر.
المرحلة 4: املأ ما لا تستطيع الصنفرة القيام به
لا يمكن لأي قدر من الصنفرة إزالة حفرة أو فجوة، بل يجعلها فقط أقل عمقًا. قم بملء تلك بدلاً من ذلك. بالنسبة لفجوات طبقات FDM، وندبات الدعم الممزقة، وفواصل الأجزاء المنفصلة، فإن معجون الإصلاح المعالج بالأشعة فوق البنفسجية هو معجون خفيف المعالجة: اضغطه في العيب، وعالجه بمصباح UV وسيتصلب في 10 إلى 15 ثانية، بعمق حوالي 2 مم لكل تمريرة، لذا يتم بناء الإصلاحات الأعمق على طبقات. يمكن صنفرة المعجون المعالج، وحفره، وطلائه. يتم بيعه كوعاء فقط (لأي شخص يمتلك بالفعل ضوء معالجة) أو مع مصباح UV وملعقة. احتفظ بالوعاء مغلقًا وبعيدًا عن الضوء القوي، لأن الأشعة فوق البنفسجية المحيطة تضبط السطح ببطء. على الطباعة الراتنجية، قطرة من نفس الراتنج السائل على حفرة صغيرة، تعالج بمصباح 365 نانومتر مثل ضوء ستيدي UV، يقوم بنفس العمل. استخدم القفازات لذلك وعالج التعبئة بالكامل قبل صنفرتها لتكون مستوية.
الخطوة التي تصلح خطوط الطبقات: طلاء الأساس
ينتهي جميع الموديلرز ذوي الخبرة في نفس المكان: صنفرة إلى #400 أو #600، ثم رش أو استخدم رشاش هوائي لطلاء أساس (طلاء سطح)، ثم صنفر الطلاء الأساسي. الطلاء السطحي هو طلاء أساس سميك وعالي المواد يملأ الخدوش الدقيقة وخطوط الطبقات الضحلة. يتم وصف طلاء أساس غوازى ستوديو بأنه طلاء سطحي ناعم يوازن الخدوش الخفيفة ويثبت على البلاستيك والراتنج والمعدن؛ يأتي باللون الرمادي والأبيض والأسود والرمادي الفاتح والأحمر الصدئ. تشمل مجموعة طلاء الأساس/السطح من هوبى ميو على مستوى السطح 201، الذي يتوازن ذاتيًا كطبقة رطبة ويخفي الخدوش الطفيفة؛ يتم تخفيفه لرشاش هوائي بمخفف نيتروسليلوز. الرمادي هو الخيار الأفضل لتقييم العيوب.
سير العمل، الذي هو الجواب الحقيقي على "كيف أحصل على طباعة سلسة":
- قم بالصنفرة إلى #400 (الراتنج: #800).
- قم بتطبيق طبقة رقيقة ومتساوية من طلاء الأساس. لا تغمر التفاصيل.
- دعها تجف تمامًا، ثم انظر تحت ضوء مائل. كل عيب متبقي الآن بلون واحد، لذا من السهل رؤيته.
- قم بصنفرة طلاء الأساس برفق باستخدام #600 إلى #800 حتى يصبح السطح مسطحًا. املأ ما تبقى بمعجون.
- قم بطلاء الأساس مرة أخرى وكرر حتى يبدو السطح ناعمًا تحت المصباح. من الطبيعي أن تحتاج القطعة الكبيرة من FDM إلى جولتين إلى ثلاث؛ بينما غالبًا ما تحتاج الراتنج إلى واحدة.
اختبر دائمًا طلاء الأساس الجديد على طباعة تجريبية أولاً. يمكن أن تكون الطبقات الرقيقة أو ذات الأساس المذيب الثقيل عدوانية جدًا على بعض الخيوط. للحصول على إرشادات أعمق حول اختيار طلاء الأساس، راجع طلاء الأساس للنماذج البلاستيكية. بالنسبة للفجوات والفواصل بين الأجزاء، راجع كيفية إصلاح الفجوات والفواصل.
التحكم في الغبار قبل طلاء الأساس
غبار الصنفرة المتبقي على النموذج يظهر كدرجة حبيبات تحت الطلاء. امسحه باستخدام فرشاة الغبار المضادة للكهرباء الساكنة Stedi MS-86، التي ترفع الغبار السائب وتحيّد الكهرباء الساكنة التي تجعلها تلتصق بالبلاستيك والراتنج. القماش الكهروستاتيكي لإزالة غبار الصنفرة يحتجز الغبار على الطاولة والأدوات. بعد التنظيف، اغسل الجزء في ماء دافئ وصابون، واشطفه وجففه تمامًا، حيث أن الدهون من الأصابع هي ما يجعل طلاء الأساس يظهر كعين السمكة.
أخطاء تدمر الأجزاء المطبوعة
- الصنفرة بقوة مفرطة على PLA. الاحتكاك يذوب ويمسح السطح. ضغط خفيف، ورق جديد، وصبر.
- الصنفرة بشكل مفرط على التفاصيل. قم بالصنفرة على المناطق المسطحة فقط؛ اترك الخطوط المنقوشة، والمسامير، والحواف كما هي ونظفها باستخدام عصا صنفرة بدلاً من ذلك.
- تخطي درجات الحبيبات. الانتقال من #240 إلى #1000 يترك خدوشًا عميقة لا يمكن أن تزيلها الصقل. يجب أن تزيل كل درجة حبيبات العلامات التي تركتها السابقة.
- الاعتقاد بأن طلاء الأساس يخفي كل شيء. طلاء الأساس يملأ الخدوش الدقيقة، وليس التعرجات. إذا كنت تستطيع الشعور به، سترى ذلك.
- الصنفرة قبل أن يجف الجزء تمامًا. الراتنج اللزج يحمّل الورق ويعطي لمسة غير متساوية.
- استخدام المذيبات على المواد الخاطئة. يعمل تبخير الأسيتون على ABS و ASA فقط. لا يفيد شيئًا على PLA أو الراتنج، وهو قابل للاشتعال وسام للتنفس. تخطاه ما لم تكن تعرف ما تفعله.
مرجع سريع: جدول درجات الحبيبات
| وظيفة | FDM | راتنج |
|---|---|---|
| إزالة الدعم / النتوءات الثقيلة | #150 إلى #240 | #320 إلى #400 (الندوب فقط) |
| تسوية السطح | #320 إلى #400 | #400 إلى #600 |
| قبل طلاء الأساس | #400 إلى #600 | #600 إلى #800 |
| صنفرة الطلاء الأساسي | #600 إلى #800 | #800 إلى #1000 |
| قبل الطلاء النهائي (تلميع اختياري) | #1000 وما فوق | #1000 إلى #2000 |
اعتبر هذه كنقاط انطلاق. طابعتك، ارتفاع الطبقة والمواد تغير الأرقام، والضوء المتناثر هو دائمًا الحكم. للحصول على مجموعة كاملة من الأدوات على طاولة النموذج، راجع دليل أدوات بناء النماذج الكاملة.
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن أصنف بالطريقة الرطبة أم الجافة للطباعة ثلاثية الأبعاد؟
الصنفرة الرطبة أفضل للراتنج ولدرجات الحبيبات الدقيقة، لأنها تبقي الغبار خارج الهواء وتمنع الورق من الانسداد. الصنفرة الجافة جيدة للعمل الخشن على FDM، لكن ارتدِ جهاز تنفس جزيئي. دائمًا جفف الجزء بالكامل قبل الطلاء الأساسي، ولا تصب ماء الصنفرة في البالوعة.
أي درجة حبيبات يجب أن أبدأ بها؟
على FDM مع نتوءات مرئية، ابدأ من #150 إلى #240. على الراتنج، ابدأ من #320 إلى #400 وفقط على آثار الدعم. ثم انتقل عبر #600 و #800 دون تخطي.
هل يمكنني صنفرة الراتنج الذي لم يجف بالكامل؟
لا. لا تصنف الراتنج غير المعالج أو اللزج. إنه يلتصق بالورق، ويجعل الغبار من المادة غير المعالجة ويعرض بشرتك ورئتيك للخطر. اغسل، عالج بالكامل، ثم صنفر.
هل تستحق آلة الصنفرة الكهربائية العناء للطباعة ثلاثية الأبعاد؟
بالنسبة لعدد قليل من الأجزاء الصغيرة، فإن الأعواد، الإسفنجات وطلاء الأساس كافية. آلة الصنفرة الكهربائية تستحق العناء عندما تطبع العديد من الأجزاء أو الألواح الكبيرة المسطحة، طالما أنك تستخدمها ببطء على PLA لتجنب الحرارة.
هل أحتاج إلى جهاز تنفس للصنفرة؟
نعم، للصنفرة الجافة. استخدم جهاز تنفس N95 / FFP2 أو أفضل يغلق على وجهك. قناع ورقي بسيط أو فلتر مذيبات الفحم لا يؤدي نفس الغرض.
الأدوات المذكورة في هذا الدليل
- أعواد صنفرة شبه صلبة DSPIAE
- مجموعة ورق صنفرة لاصق DSPIAE
- آلة صنفرة ترددية كهربائية DSPIAE
- إسفنجات صنفرة Hobby Mio (320-5000)
- أعواد صنفرة
- قلم حجر صنفرة دقيق
- معجون إصلاح مجفف UV للطباعة ثلاثية الأبعاد
- ضوء UV Stedi 365 نانومتر
- طلاء أساس Guazi Studio
- طلاء أساس Hobby Mio
- فرشاة غبار مضادة للكهرباء الساكنة Stedi MS-86
- قماش كهربائي ساكن لالغبار الصنفرة