Hur man slipar 3D-utskrifter och resinmodeller släta (FDM och resin)

En 3D-utskrift direkt från skrivaren är en prototyp, inte en färdig modell. Filamentutskrifter har lagerlinjer som du kan känna med en nagel, resinutskrifter har stödärr och en svag räfflad textur, och grundfärgen gör varje av dessa brister högre, inte tystare. Den goda nyheten är att tryckta delar slipar vackert om du gör tre saker i rätt ordning: välj korn efter bristen framför dig, låt en fyllnadsgrundfärg göra de sista 10% av arbetet, och skydda dina lungor och hud innan du börjar.

Denna guide handlar om att avsluta tryckta miniaturer, hjälmar, rekvisita och byggsatser, FDM och resin. Om du vill ha den allmänna teorin om korn på injektionsgjuten plast, läs hur man slipar skala modeller först. För formlinjer på gjutna figurer, se hur man tar bort formlinjer från miniaturer.

Verktyg som används i denna guide

• DSPIAE semi-stela slipstavar (#240 till #1500)
• Hobby Mio slipsvampar (320 till 5000)
• Guazi Studio grundfärg surfacer eller Hobby Mio grundfärg/surfacer
• UV-härdande reparationsspackel för 3D-utskrifter
• Stedi MS-86 antistatisk dammborste

FDM vs resin: vad du faktiskt slipar

De två teknologierna misslyckas på olika sätt, så de behöver olika utgångspunkter.

PLA är den som överraskar folk. Slipning genererar friktionsvärme, och snabb eller aggressiv slipning smetar PLA istället för att skära det, vilket blockerar pappret. Använd lätt tryck, håll delen i rörelse och låt den svalna mellan passen. En elektrisk slipmaskin hjälper bara om du kör den på lägsta hastighet i korta pass.

Innan du slipar: härda, rengör, ta bort stöd

1. Tvätta harpikutskrifter i isopropylalkohol (eller vatten, för vattenlösliga harpikser) enligt din harpikstillverkares instruktioner, och låt sedan delen torka helt.
2. Härda helt. Under-härdad harpik förblir klibbig, laddar sandpapper och misslyckas med att hålla färg. Slipa endast när delen är hård, torr och inte längre klibbig.
3. Ta bort stöd med avbitartänger, klipp en millimeter eller två bort från ytan. Skär eller slipa den återstående stubben i nivå. Att dra av stöden river bort bitar från ytan som du senare måste fylla. Använd handskar när du hanterar okurerade eller nytvättade harpikdelar.
4. Inspektera under ett rakt ljus. Håll delen under en lampa i en mycket låg vinkel. Ribbade och ärr som är osynliga rakt fram hoppar fram omedelbart. Markera dem med en penna så att du inte slipar för mycket på de rena områdena.

Utskriftsval sparar timmar här. Orientera modellen så att stöden landar på dolda ytor (under armarna, basen, baksidan), och skriv ut med en finare lagerhöjd där ytan kommer att vara synlig. Tio minuter av slicer-planering slår en timme av slipning.

Säkerhet: vad utrustningen faktiskt är till för

Hud: nitrilhandskar

Flytande fotopolymerharpiks kan orsaka allergiska hudreaktioner som byggs upp vid upprepad exponering. Använd nitrilhandskar (inte latex, som harpiksen kan passera igenom) varje gång du hanterar okurerad harpik, tvätta med alkohol eller rör vid nytvättade delar. Fullt härdad, torr harpik är mycket mindre oroande, men om dina fingrar känns klibbiga är delen inte färdig härdad.

Lungor: en partikelfilter respirator, inte en dammskydd eller ett kolfilter

Slipdamm från plast och härdad resin är tillräckligt fint för att förbli svävande i luften. En pappersdammskydd läcker runt kanterna. Använd en respirator som är klassad för partiklar: N95 eller FFP2 som minimum, FFP3 / P100 om du slipar under långa sessioner. Se till att den tätar mot ditt ansikte. Ett aktivt kolfilter är designat för lösningsmedelsånga, inte damm, så det ersätter inte ett partikelfilter. Hobbyist Haven säljer inte en respirator, så köp en certifierad från en bygg- eller säkerhetsleverantör. Lägg till skyddsglasögon, eftersom svävande korn i ögat är den vanligaste slipningsskadan.

Vatten och slam

Våt slipning är det bästa sättet att kontrollera damm, särskilt på resin. Gör det över en bricka eller skål, torka av slammet med en pappershandduk, och släng det. Häll inte slipvatten i avloppet, eftersom det bär med sig fina plast- och resinpartiklar. Om du använder icke-härdad resin för att fixa luckor, håll det borta från diskhon och trasan du slipar med, och torka verktyg rena med alkohol medan du bär handskar.

En liten vana som hjälper: slipa nära ett öppet fönster eller framför en fläkt som blåser bort dammet från dig, och torka av bänken med en fuktig trasa efteråt istället för att sopa, så att dammet inte går tillbaka i luften.

Slipsekvensen, kornstorlek för kornstorlek

Steg 1: Platta ut de stora felen (#150 till #400)

På FDM, börja med #150 till #240 endast om lagerkanterna är uttalade; på resin börja med #320 till #400 och använd det endast på stödärren. Stöd pappret på en plan yta för plana ytor, eftersom bar sandpapper böjer sig och rundar kanter. De DSPIAE semi-rigid slipstavar säljs i sju kornstorlekar från #240 upp till #1500. De är fastare än en svamp men inte lika oförlåtande som en hård platta, vilket är användbart på tryckta delar med mjuka kurvor. Om du föredrar ark, så går DSPIAE självhäftande sandpapper från #180 till #2500 i förskurna, självhäftande bitar som fäster på en bakgrund.

För flera delar eller stora platta paneler sparar en motoriserad slipmaskin ansträngning. DSPIAE oscillerande slipmaskin erbjuder tre hastigheter (2800, 3100 och 3600 slag per minut), ungefär 100 minuter batteritid, USB-C-laddning och flera huvudformer. Vid PLA, använd den lägsta hastigheten och korta drag så att delen inte blir varm. Vår reciprocating sander recension täcker om den är värd att äga.

Steg 2: Följ kurvor (#400 till #800)

Tryckta hjälmar, pipor, ansikten och organiska former straffar platt papper. Byt till Hobby Mio slipsvampar, som anpassar sig till konvexa kurvor och undviker platta fläckar. Varje svamp mäter 140 x 110 mm och kan skäras i mindre bitar. Gå igenom #400, #600 och #800 utan att hoppa över, och ändra riktning med 90 grader mellan korn så att du kan se när de tidigare reporna är borta.

Steg 3: Nå de svåra ställena

Fördjupningar, kantar på skydd och små detaljer är där platt papper inte kan nå. Slipmatchstickor har en fasad slipsvamp på spetsen för just dessa ställen, och ett paket låter dig använda en ny spets för varje steg. För precisionsarbete som att jämna ut ett ansikte fungerar precisions slipstenpenna som en penna med en tunn slipsten istället för bläckpatron.

Steg 4: Fyll vad slipning inte kan

Ingen mängd slipning tar bort en grop eller ett gap, det gör det bara grundare. Fyll istället dessa. För FDM-lagergap, rivna stödärr och delade partisektioner, är UV-härdande reparationsspackel ett ljushärdande spackel: pressa det i bristen, härda det med en UV-lampa och det härdar på 10 till 15 sekunder, med cirka 2 mm djup per gång, så djupare reparationer byggs i lager. Härdat spackel kan slipas, borras och grundas. Det säljs som burken ensam (för den som redan äger en härdlampa) eller med en UV-lampa och spatel. Håll burken stängd och borta från starkt ljus, eftersom omgivande UV långsamt sätter ytan. På resinutskrifter gör en droppe av samma flytande resin på en liten grop, härdad med en 365 nm lampa som Stedi UV-lampa, samma jobb. Använd handskar för detta och härda fyllningen helt innan du slipar den jämn.

Steget som fixar lagerlinjer: spackelgrundfärg

Erfarna skrivare-modeller hamnar alla på samma ställe: sanda till #400 eller #600, spraya eller airbrusha en filler (ytbehandlings) grundfärg, och sand sedan grundfärgen. En ytbehandlingsfärg är en tjock, högsolid grundfärg som fyller fina repor och grunda lagerlinjer. Guazi Studio grundfärg beskrivs som en fin ytbehandlingsfärg som jämnar ut lätta repor och fäster på plast, resin och metall; den finns i grå, vit, svart, ljusgrå och rostbrun. Hobby Mio grundfärg/ytbehandlingsfärg inkluderar en 201 Ytbehandlare, som självnivellerar som ett vått lager och döljer mindre repor; den är förtunnad för airbrush med en nitrocellulosaförtunning. Grå är det bästa valet för att bedöma brister.

Arbetsflödet, som är det verkliga svaret på "hur får jag en jämn utskrift":

1. Sanda till #400 (resin: #800).
2. Applicera ett tunt, jämnt lager av spackelgrundfärg. Dyk inte ner i detaljerna.
3. Låt det torka helt, titta sedan under ett rakt ljus. Varje kvarvarande brist är nu en färg, så det är lätt att se.
4. Slip grundfärgen lätt med #600 till #800 tills ytan är platt. Fyll vad som är kvar med spackel.
5. Grunda igen och upprepa tills ytan ser jämn ut under lampan. Två till tre omgångar är normalt för en stor FDM-del; harts behöver ofta en.

Testa alltid en ny grundfärg på en skrotutskrift först. Tunna eller starkt lösningsmedelsbaserade lager kan vara för aggressiva på vissa filament. För djupare vägledning om val av grundfärg, se grundfärg för plastskalamodeller. För fogar och mellanrum mellan delar, se hur man fixar mellanrum och fogar.

Dammkontroll innan grundfärg

Slipdamm kvar på modellen visar sig som korn under färgen. Torka av det med Stedi MS-86 antistatiska dammborste, vars ledande borst lyfter bort löst damm och neutraliserar statisk elektricitet som gör att det klibbar fast vid plast och harts. Den elektrostatiska duken för slipdamm fångar damm på bänken och på verktyg. Efter borstning, tvätta delen i varmt såpvatten, skölj och torka den helt, eftersom fett från fingrar gör att grundfärgen får fiskögon.

Misstag som förstör tryckta delar

• Slipning för hårt på PLA. Friktion smälter och smetar ut ytan. Lätt tryck, färskt papper, tålamod.
• Slipning av detaljer. Slipade platta, öppna områden endast; lämna ingraverade linjer, nitar och kanter ifred och rengör dem istället med en slipsticka.
• Hoppa över kornstorlekar. Att hoppa från #240 till #1000 lämnar djupa repor som polering inte kan ta bort. Varje kornstorlek bör ta bort märkena från den föregående.
• Att tro att grundfärg döljer allt. Grundfärg fyller hårsträck, inte åsar. Om du kan känna det, kommer du att se det.
• Slipning innan delen är helt härdad. Klibbig harts belastar pappret och ger en fläckig finish.
• Använda lösningsmedel på fel material. Acetonånga fungerar endast på ABS och ASA. Det gör inget användbart på PLA eller resin, och det är brandfarligt och giftigt att andas in. Hoppa över det om du inte vet vad du gör.

Snabbreferens: kornstorleksdiagram

Behandla dessa som utgångspunkter. Din skrivare, lagerhöjd och material påverkar siffrorna, och det rakingljus är alltid domaren. För hela uppsättningen verktyg på en modellbyggarens bänk, se den fullständiga guiden för verktyg för skala modeller.

FAQ

Ska jag våtslipa eller torrslipa 3D-utskrifter?

Våt slipning är bättre för resin och för fina kornstorlekar, eftersom det håller dammet borta från luften och stoppar papperet från att täppas igen. Torrslipning är okej för grovt arbete på FDM, men använd en partikelskyddsmask. Torka alltid delen helt innan grundfärg, och häll inte slipvattnet i avloppet.

Vilken kornstorlek ska jag börja med?

På FDM med synliga åsar, börja med #150 till #240. På resin, börja med #320 till #400 och endast på stödärren. Klättra sedan genom #600 och #800 utan att hoppa.

Kan jag slipa resin som inte är helt härdat?

Nej. Slipa aldrig okurerad eller klibbig resin. Det klibbar fast på papperet, gör damm av okurerat material och utsätter din hud och lungor. Tvätta, härda helt, och slipa sedan.

Är en elektrisk slipmaskin värt det för 3D-utskrifter?

För några små delar är stickor, svampar och spackelgrundfärg tillräckligt. En elektrisk slipmaskin lönar sig när du skriver ut många delar eller stora plana paneler, så länge du kör den långsamt på PLA för att undvika värme.

Behöver jag en andningsmask för slipning?

Ja, för torrslipning. Använd en N95 / FFP2 eller bättre partikelskyddsmask som sluter tätt mot ditt ansikte. En enkel pappersmask eller ett kol-lösningsfilter gör inte samma jobb.

Verktyg som nämns i denna guide

• DSPIAE semi-stela slipstavar
• DSPIAE självhäftande sandpapper set
• DSPIAE elektrisk oscillerande slipmaskin
• Hobby Mio slip-svampar (320-5000)
• Slipstickor
• Precision slipsten penna
• UV-härdande reparationsspackel för 3D-utskrifter
• Stedi 365 nm UV-lampa
• Guazi Studio grundfärg yta
• Hobby Mio grundfärg/yta
• Stedi MS-86 antistatisk dammborste
• Elektrostatisk duk för slipdamm