Wie man eine Diorama-Basis baut: Schaum, Untergrund, Wasser, Gras

Ein Diorama ist eine kleine Geschichte: ein Flussübergang, ein schlammiges Feld mit einem haltenden Panzer, ein ruhiger Sumpf mit einer Figur am Ufer. Die Figuren und Fahrzeuge erhalten die Aufmerksamkeit, aber die Basis macht die Geschichte glaubwürdig, und Basen werden in Schichten gebaut. Bekommen Sie die Reihenfolge dieser Schichten richtig, und eine einfache Schaumstoffplatte verwandelt sich an einem Wochenende in eine überzeugende Landschaft. Machen Sie es falsch, und Sie werden geschmolzenen Schaum abkratzen, Gras abziehen, das nie haften blieb, oder auf einen Teich starren, der wie ein Stück Plastik aussieht.

Dieser Leitfaden führt durch den gesamten Bau in der Reihenfolge, die tatsächlich funktioniert: Schaumstoffbasis, Schneiden, Versiegeln, Felsen, Untergrund, Wasser, Gras und Fertigstellung. Er nennt die Materialien, die jede Aufgabe erledigen, die Fehler, die am meisten Zeit kosten, und die zwei Sicherheitsaspekte, die Anfänger am häufigsten übersehen. Wenn Sie nur den Gras-Schritt im Detail möchten, lesen Sie den Leitfaden zum statischen Grasapplikator. Für die Klebeseite der Dinge, siehe den Leitfaden für Modellbaukleber.

Werkzeuge, die in diesem Leitfaden verwendet werden

• Hochdichte Schaumstoffplatten für die Basis
• Heißdraht-Schaumschneider zum Formen
• Baumrinde, die Felsen simuliert für Felsen und Kies
• Wasser simulierende transparente PVC-Platte
• Statischer Grasapplikator 2.0 mit 5 mm gelb-grünem statischen Gras

Der Bau auf einen Blick

Schritt 1: Plane die Basis, bevor du etwas schneidest

Die meisten gescheiterten Basen scheitern in diesem Stadium, still und leise. Stelle das Fahrzeug oder die Figuren auf ein Blatt Papier, zeichne um sie herum und skizziere dann die Geschichte um diese Kontur: wo die Straße verläuft, wo das Wasser sitzt, wo der Boden ansteigt. Eine gute Regel ist, ein dominantes Merkmal zu behalten und alles andere zu unterstützen. Ein Fluss, ein felsiger Ufer oder ein schlammiger Weg sind ausreichend. Drei konkurrierende Merkmale lassen eine Basis wie eine Musterkarte aussehen.

Lass einen Rand. Eine Basis, die einen Fingerbreit von den Rädern endet, wirkt gedrängt; eine Basis mit etwas zusätzlichem Boden gibt dem Auge einen Platz zum Ausruhen. Entscheide auch jetzt über die Höhe. Wasser sitzt tief, Gras in der Mitte, Felsen und Böschungen hoch, und der Unterschied zwischen ihnen verleiht einer flachen Platte ein Landschaftsgefühl. Plane mindestens zwei verschiedene Ebenen ein, auch wenn der Unterschied nur ein Zentimeter beträgt.

Schritt 2: Baue die Schaumstoffbasis und schneide das Gelände

Schaum ist das richtige Material für eine Basis: leicht zu tragen, schnell zu schneiden, einfach zu schnitzen und freundlich zu Acrylfarbe. Die hochdichten Schaumplatten sind in den Größen 10x30, 20x30 und 30x40 cm erhältlich, in 2, 3 und 5 cm Dicke und in Blau oder Weiß. Die 2 cm Dicke eignet sich für Wände und vertikale Strukturen, während die 3 oder 5 cm Platten für Basen und Gelände mit Tiefe geeignet sind. Eine praktische Kombination für ein erstes Diorama ist eine 3 cm Platte als Basisplatte, mit 2 cm Stücken gestapelt für Hügel und Böschungen.

Für das Schneiden macht ein Heißdrahtschneider die Arbeit mit Schaumstoff angenehm. Der Heißdrahtschneider schmilzt durch den Schaumstoff und hinterlässt eine glatte, versiegelte Oberfläche ohne Krümel, und er wird mit drei Schneidezubehörteilen für gerade Schnitte, gebogene Formen und detailliertes Schnitzen geliefert. Er hat eine universelle Spannung (120 bis 240 V) und Sie wählen den US-, EU-, UK- oder AU-Adapter. Wenn Sie einen Schneider mit einer bestimmten Drahtlänge bevorzugen, wird der elektrische Schaumstoffschneider in Längen von 5 bis 25 cm verkauft, wobei der Stecker separat verkauft wird.

Wie man gut schneidet. Lassen Sie den Draht die Arbeit machen. Wenn Sie drücken müssen, ist der Draht zu kühl oder der Schaumstoff ist zu dicht für die Geschwindigkeit, mit der Sie arbeiten; verlangsamen Sie sich, anstatt zu forcieren. Schneiden Sie Neigungen, indem Sie das Brett gegen eine gerade Kante neigen und den Draht entlang einer Bleistiftlinie führen. Schneiden Sie eine überhängende Klippe, indem Sie zwei Schnitte machen, die sich treffen. Schneiden Sie den Schaumstoff etwas größer als nötig: Sie können immer nachschneiden, aber Sie können nie hinzufügen.

Hitze und Dämpfe. Der Draht wird heiß genug, um Schaumstoff zu schmelzen, und schmelzender Schaumstoff erzeugt Dämpfe. Lüften Sie den Raum, halten Sie Ihr Gesicht aus der aufsteigenden Luft und schalten Sie den Cutter aus, wenn Sie eine Pause machen. Die Warnungen des Herstellers besagen, dass Sie den Draht während oder nach der Benutzung niemals berühren, ihn auf dem mitgelieferten Ständer ablegen, um abzukühlen, und ihn nicht länger als 30 Minuten am Stück betreiben sollten. Verwenden Sie ihn nur auf der Art von Schaumstoff, für die er gedacht ist, und nicht auf unbekanntem Verpackungsschaum, Polsterschaum oder irgendetwas Beschichtetem oder Verklebtem.

Stapelschichten mit PVA oder einem schaumstoffsicheren Kleber. Vermeiden Sie lösungsmittelbasierte Kontaktzemente und Sprühkleber auf nacktem Schaumstoff; sie lösen ihn auf, und Sie werden eine Vertiefung sehen, wo der Kleber war. Beschweren Sie die Schichten mit Büchern, während der Kleber trocknet, damit der Stapel sich nicht verzieht.

Schritt 3: Formen Sie die Oberfläche und versiegeln Sie sie dann

Während der Schaumstoff unbeschichtet ist, schnitzen Sie die Details, die Schaumstoff am besten kann. Dieser hochdichte Schaumstoff hält feine Details, wenn er eingraviert wird, sodass Felsflächen, Stützmauern und Pflastersteine mit einem Sculpting-Werkzeug oder sogar der Spitze eines Kugelschreibers eingedrückt werden können. Zerknüllen Sie einen Ball aus Aluminiumfolie und klopfen Sie ihn auf die Oberfläche für eine unregelmäßige, genoppte Bodenstruktur, und ziehen Sie eine Drahtbürste über Hänge für Erosionsspuren. Tun Sie dies vor jeder Farbe, denn sobald die Oberfläche versiegelt ist, können Sie sie nicht mehr sauber schnitzen.

Dann versiegeln. Bürsten Sie die gesamte Oberfläche mit einer Schicht PVA-Kleber, die mit etwas Wasser verdünnt ist, oder mit einer dünnen Schicht Acrylfarbe. Dies erfüllt drei Aufgaben auf einmal: Es schließt die Poren des Schaums, sodass die Farbe nicht eindringt, es schützt den Schaum vor allem, was später auf Lösungsmittelbasis verwendet wird, und es gibt dem Untergrund etwas, an dem es haften kann. Diese Platten nehmen Acrylfarben direkt ohne spezielle Grundierung auf, aber das Schlüsselwort ist wasserbasiert. Lösungsmittelgrundierungen in Sprühdosen sind der klassische Weg, um eine Schaumstoffbasis zu ruinieren, da das Lösungsmittel den Schaum bei Kontakt schmilzt. Wenn Sie eine Grundierung für eine dunkle Basis möchten, verwenden Sie eine bürstenaufgetragene Acrylfarbe oder eine wasserbasierte Grundierung, oder versiegeln Sie zuerst und testen Sie auf einem Reststück.

Schritt 4: Fügen Sie Steine mit echter Rinde hinzu

Sculpted Schaumstoffsteine funktionieren, sehen aber oft repetitiv aus. Die baumrindenähnlichen Steine sind echte Rinde in Fragmenten, jedes mit seiner eigenen Maserung, und nehmen Farbe und Alterung gut auf. Sie sind in sechs Größenvarianten erhältlich, plus einem besten Preis-Bundle von allen sechs: 2-6 mm für Kies und Schotter, 5-12 mm für kleine Steine, Flusssteine und Wegränder, 11-22 mm für Felsen neben Figuren, 18-30 mm für größere Felspartien und Klippendetails, 26-65 mm für dominante Felsen und eine Größe von 9-30 mm. Die meisten Packungen wiegen 60 g, und die größte Größe wiegt 150 g. Befestigen Sie sie mit PVA- oder CA-Kleber.

Verwenden Sie es so, wie die Natur den Stein ablagert. Große Stücke zuerst, verankert an den Punkten, an denen der Boden die Höhe wechselt, wie am Fuß eines Hanges oder am Ufer. Neigen Sie sie so, dass sie alle in die gleiche Richtung lehnen, als kämen sie aus den gleichen Schichten, und füllen Sie die Lücken dazwischen mit kleineren Stücke und dann Kies. Steine sitzen im Boden, nicht auf ihm, also drücken Sie sie in ein Bett aus Kleber und arbeiten Sie Erde um die Basis herum hoch.

Farbe ist, wo Rinde zu Stein wird. Tragen Sie eine dunkle Grundierung aus Schwarz oder Dunkelgrau auf, trockenbürsten Sie progressiv hellere Grautöne, um die Textur herauszuziehen, und beenden Sie mit einem dünnen Wash, das Pigmente in die Maserung setzt. Wenn Sie eine Auffrischung zur Pinseltechnik benötigen, behandelt unser Leitfaden zum Malen von Maßstabmodellen von Hand das Trockenbürsten und Washes.

Schritt 5: Untergrund, der Schritt, den die meisten Anfänger überspringen

Der Untergrund ist die Schicht zwischen nacktem Schaum und Gras, und er trennt ein Diorama von einer grünen Platte. Echter Boden hat niemals eine flache Farbe. Es ist Erde, kleine Steine, trockene Stellen, Radspuren und übrig gebliebenes Pflanzenmaterial. Wenn Sie direkt zu Gras springen, zeigt jede Lücke zwischen den Halmen weißen oder rosa Schaum, und das Gras sieht aus wie ein Teppich, der auf Möbeln ausgelegt ist.

1. Verteilen Sie eine Texturschicht. Bürsten Sie PVA auf und streuen Sie feinen Sand, feinen Kies oder die kleinsten 2-6 mm Rindenstücke. Drücken Sie leicht und kippen Sie den Überschuss ab. Ein 2 bis 6 mm Rindenkies funktioniert auch als Schutt am Fuß von Felsen.
2. Lassen Sie es vollständig trocknen. Über Nacht ist am sichersten. Nasses PVA unter Farbe reißt und hebt sich.
3. Bemalen Sie es in Erdtönen. Eine dunkle braune Grundierung, dann trockenbürsten Sie ein mittleres Braun und beenden Sie mit einem hellen sandigen Ton an den höchsten Punkten. Für Schlamm halten Sie den dunklen Anstrich in den nassesten Bereichen glänzend, indem Sie nach dem Malen einen Hauch von glänzendem Lack hinzufügen.
4. Gestalten Sie die Geschichte. Drücken Sie einen Reifen oder Stiefel in weiches PVA-und-Sand für Rillen und Fußabdrücke, bevor es trocknet. Eine Spur mit einem einzigen Satz von Rillen ist glaubwürdiger als eine perfekt glatte Straße.
5. Dichten Sie es ab. Ein wasserbasierter Landschaftsversiegler, wie der aus der NightWorks Landschaftsflüssigkeiten-Reihe, fixiert das lose Material. Diese Reihe ist wasserbasiert und umfasst einen Landschaftsleim für statisches Gras, einen Ballastkleber, einen Grasfixierer, einen Landschaftsversiegler und ein Benetzungsmittel, jeweils in einer 120 ml Flasche mit feiner Düse.

Lassen Sie nackte Erde dort, wo Gras nicht wachsen würde: unter dem Fahrzeug, entlang der Strecke und am Fuß von Felsen. Gras wächst dort, wo es tatsächlich überleben würde.

Schritt 6: Wasser einfach machen

Zwei-Komponenten-Harz-Wasser ist der traditionelle Weg, und es ist unnachgiebig: Mischverhältnisse, Blasen, lange Aushärtungszeiten und ein Verschütten, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Das wasser-simulierende transparente PVC-Blatt ist eine vortexturierte Alternative. Jedes Blatt ist 52 x 28 cm groß und kommt in drei Texturen: fließendes Wasser für Flüsse und Bäche, Seewasser mit mittleren Wellen und Stillwasser mit minimaler Textur für Teiche, Sümpfe und Häfen. Sie können drei von einer Art oder jeweils eines kaufen. Es lässt sich mit einer Schere schneiden und mit verdünntem PVA oder Kontaktkleber kleben.

1. Bemalen Sie zuerst den Wasserboden. Die Farbe scheint durch das Blatt, sodass der Boden das Wasser ist. Verwenden Sie eine tiefere, dunklere Farbe in der Mitte und eine hellere in der Nähe der Ufer, mit Blau, Grün oder Braun, je nachdem, welches Wasser Sie möchten.
2. Fügen Sie hinzu, was unter der Oberfläche lebt. Kieselsteine, Schlamm, Steine oder Fische kommen vor dem Versiegeln hinein, denn danach kann nichts mehr hinzugefügt werden.
3. Schneiden Sie das Blatt passend zu mit einer Schere, indem Sie eine Papiervorlage des Wasserbereichs verwenden, und testen Sie die Passform trocken.
4. Fixieren Sie es mit verdünntem PVA auf der Basis, drücken Sie das Blatt an seinen Platz und arbeiten Sie Luftblasen von der Mitte zu den Rändern heraus.
5. Verstecken Sie die Kanten. Lassen Sie Rinde, Kies und Gras über die Blattränder laufen, damit die Uferlinie natürlich aussieht und nicht wie ein geschnittenes Blatt.

Passen Sie die Textur zur Geschichte an. Stillwasser in einem schnellen Fluss sieht falsch aus, und ein fließendes Blatt in einem Teich sieht aus wie ein rauschender Fluss. Wenn Ihr Fahrzeug im Wasser geparkt ist, denken Sie an die Radlinie und stellen Sie sicher, dass das Blatt nicht darüber schwebt.

Schritt 7: Statikgras, in der richtigen Reihenfolge

Von Hand verlegtes Gras liegt flach und sieht tot aus. Statikgras steht aufrecht, weil die Fasern aufgeladen sind. Der Static Grass Applicator 2.0 nutzt statische Elektrizität, um die Fasern aufrecht zu halten. Berühren Sie das mitgelieferte Kabel mit Ihrer Basis, um eine kleine negative Ladung anzuwenden, halten Sie den Applikator 2 bis 3 cm über der Oberfläche und schalten Sie ihn ein. Er läuft mit zwei AA-Batterien (nicht enthalten). Das Standardnetz verarbeitet Fasern von 3 bis 5 mm, und 8 bis 10 mm Fasern benötigen ein großes Netz, für das eine Variante in großer Größe aufgeführt ist. Die Warnung des Herstellers besagt, dass das Metallnetz nicht mit dem Erdungskabel berührt werden darf, während das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn Sie lieber Ihre eigenen Büschel herstellen möchten, fügt die Cormake-Applikator und Büschelplatten-Option Büschelplatten hinzu, um wiederholbare Klumpen zu erstellen. Wenn Sie den Applikator für kleine Bereiche lieber überspringen möchten, sind vorgeformte Büschel wie die 12 mm statischen Grasbüschel und die 16 mm statischen Grasbüschel 60 x 85 mm Klumpen, die Sie ankleben, in mehreren Farbtönen.

Wählen Sie Fasern nach Maßstab. Das 5 mm gelb-grüne statische Gras ist ein helles Mittelgrün mit warmen gelben Untertönen, geeignet für Sommerwiesen und Übergangsflächen; es eignet sich für hohe Wiesen im HO/OO und mittelhohe Bodenbedeckung im Maßstab 1/35 und 1/48. Für wilderes, ungenutztes Gelände liegt das 8 mm grüne statische Gras zwischen gewöhnlicher Bodenbedeckung und langem Gras, in dunklen, grünen und trockenen Farbtönen. Um es zu skalieren: im Maßstab 1/35 sind 5 mm etwa 17 cm im echten Leben und 8 mm etwa 28 cm, was hohe Unkräuter und keinen Rasen bedeutet.

Die Methode.

1. Lackieren Sie den Bereich in einem Grün oder Braun, das zum Gras passt, damit kahle Stellen verschwinden.
2. Bürsten Sie eine Schicht Landschaftskleber auf und arbeiten Sie jeweils einen kleinen Bereich. Ein dünner, gleichmäßiger Anstrich ist besser als ein dicker, da dicker Kleber die Fasern ertränkt und glänzend trocknet.
3. Tragen Sie zuerst die kürzeren Fasern auf, dann laden Sie den Applikator und streuen Sie.
4. Mischen Sie zwei oder drei Farbtöne in einem Durchgang, mit einem helleren, trockenen Ton auf höherem Gelände und einem dunkleren Grün in der Nähe von Wasser.
5. Fügen Sie eine zweite, höhere Schicht sparsam in Flecken für wildes Wachstum hinzu, indem Sie einen Klecks Kleber verwenden.
6. Lassen Sie es über Nacht trocknen, und saugen Sie dann vorsichtig den überschüssigen Stoff ab oder kippen Sie ihn ab.
7. Wenn Sie es fixieren möchten, verwenden Sie einen Grasfixierer, der Büschel und langes Gras festigt und versteift.

Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten. Kleber, der vor dem Abliegen der Fasern trocknet, hält diese nicht, und die häufigste Ursache für schwaches Gras ist Kleber, der getrocknet ist, während Sie noch am Einrichten waren.

Schritt 8: Feuchtgebietspflanzen und letzte Schliffe

Schilfrohre und hohe Pflanzen verwandeln einen Fluss von einem bemalten Streifen in ein lebendiges Ufer. Die miniaturisierten Schilfpflanzen kommen in Packungen zu 10, in grün, gelb, rot, orange oder in allen vier Farben, in einer Höhe von 100-150 mm. Seien Sie ehrlich zum Maßstab bei diesem: Im Maßstab 1/35 sind 100-150 mm eine 3,5 bis 5 m Pflanze, also eignen sie sich für größere Maßstäbe, Fantasieszenen oder als stilisierte hohe Vegetation und nicht für ein kleines Sumpfgebiet mit menschlichen Figuren daneben. Für einen kleineren Maßstab gruppieren Sie die kürzeren Büschel aus statischem Gras stattdessen am Wasserufer.

Pflanzen Sie in unregelmäßigen Gruppen, in ungeraden Zahlen, mit mehr am Wasserufer und weniger im Landesinneren. Eine gerade Reihe sieht aus wie ein Zaun. Nach der Vegetation machen Sie einen Rundgang auf Augenhöhe eines Betrachters: Legen Sie Ihr Kinn auf den Tisch und schauen Sie über die Szene. Alles, was von dort aus falsch aussieht, wie eine sichtbare Schaumkante, eine kahle Stelle oder eine unvollendete Seite, ist das, was ein Betrachter zuerst sehen wird.

Schützen Sie es schließlich. Staub ist der Feind des statischen Grases, und die beste Lösung ist eine Vitrine oder ein Sockel. Durchstöbern Sie die Sammlung von Vitrinen und Sockeln für Abdeckungen und Ständer. Weitere Materialien für Ihr nächstes Projekt finden Sie in der Sammlung von Vegetation, der Sammlung zum Geländeaufbau und der Sammlung von Dioramen und Vignetten. Eine aufgeräumte Werkbank hilft auch in den kleberlastigen Phasen; siehe den Leitfaden zur Organisation der Werkbank und den kompletten Leitfaden für Werkzeuge zum Bau von Maßstabmodellen.

Was die meisten Diorama-Anleitungen falsch machen

• Sie beginnen mit dem Gras. Gras ist der letzte Schritt, nicht der erste. Die Basis, das Versiegeln und die Grundarbeit entscheiden, ob es real aussieht.
• Sie ignorieren den Schaum. Eine nackte Schaumgrundlage ist schnell mit der falschen Sprühdose oder dem falschen Kleber ruiniert, und die meisten Anleitungen sagen das nie.
• Sie verwenden nur ein Grün. Echter Boden hat mindestens drei Farbtöne, und das sollten auch Ihre Fasern haben.
• Sie überspringen die Trocknungszeit. Über feuchtem PVA zu malen oder Gras auf einen Klecks Kleber zu kleben, der bereits eine Haut gebildet hat, verschwendet die vorherige Stunde Arbeit.
• Sie vergessen den Maßstab. Die Höhe von Schilf und Gras sollte zu den Figuren passen, und ein 150 mm Schilfrohr neben einem 1/35 Soldaten ist ein Baum.

Häufige Fehler und wie man sie behebt

• Schaum, der durch Sprühfarbe beschädigt wurde. Das Lösungsmittel hat ihn geschmolzen. Sie können einen Krater nicht mit Farbe reparieren; füllen Sie ihn mit leichtem Füllmaterial, schleifen Sie ihn, versiegeln Sie ihn mit PVA und streichen Sie ihn mit Pinsel-Acrylfarbe neu.
• Gras, das sich hinlegt. Der Leim war zu dick, das Gras war zu nass oder der Applikator wurde zu weit entfernt gehalten. Halten Sie ihn 2 bis 3 cm über der Oberfläche und halten Sie die Basis geerdet.
• Sichtbarer weißer Schaumstoff an den Rändern. Malen Sie die Seiten dunkelbraun oder schwarz vor der endgültigen Montage oder rahmen Sie die Basis mit einem Holzrand ein.
• Bubbles unter der Wasserplatte. Arbeiten Sie von der Mitte zu den Rändern mit festem Druck und überprüfen Sie, ob Kleber eingeschlossen ist, bevor er trocknet.
• Felsen, die aussehen, als wären sie aufgeklebt. Sie wurden nicht eingegraben. Fügen Sie Erde, Kies und Gras um ihre Füße hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Material für eine Diorama-Basis?

Für die meisten Modellbauer ist hochdichter Schaumstoff der beste Ausgangspunkt: Er ist leicht, schnell zu schneiden und zu schnitzen und lässt sich mit Acrylfarben bemalen. Versiegeln Sie ihn mit PVA oder Acryl, bevor Sie etwas lösungsmittelhaltiges verwenden. Holz ist stärker für große Ausstellungsstücke, und Sie können ein Schaumstoffgelände auf einer Holzplatte montieren.

Kann ich Primer auf einer Schaumstoff-Diorama-Basis sprühen?

Nicht mit einem lösungsmittelhaltigen Spray: Es kann den Schaumstoff schmelzen. Versiegeln Sie den Schaumstoff zuerst mit verdünntem PVA oder einem auftragbaren Acrylüberzug und verwenden Sie dann wasserbasierte Farbe. Wenn Sie einen Sprühprimer verwenden müssen, testen Sie ihn zuerst an einem Rest des gleichen Schaums.

Ist ein Heißdraht-Schaumstoffschneider sicher für den Innenbereich?

Es ist sicher, wenn Sie den Raum belüften, den heißen Draht niemals berühren, ihn auf seinem Ständer abkühlen lassen und die 30-minütige Dauerbenutzungsgrenze respektieren. Erwärmter Schaumstoff gibt Dämpfe ab, also öffnen Sie ein Fenster oder verwenden Sie einen Ventilator und schneiden Sie nur die Art von Schaumstoff, für die das Werkzeug gedacht ist.

Wie befestige ich statisches Gras, damit es stehen bleibt?

Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Landschaftsleim über eine bemalte Oberfläche auf, laden Sie die Basis mit dem Erdungskabel auf und tragen Sie die Fasern aus 2 bis 3 cm Höhe auf. Lassen Sie es über Nacht trocknen und saugen Sie dann die losen Fasern ab. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, damit der Leim nicht antrocknet.

Welche Länge von statischem Gras sollte ich verwenden?

Passen Sie es an Ihren Maßstab und Ihre Geschichte an. Kurze Fasern (ca. 3 bis 5 mm) wirken als Bodenbedeckung und Wiese im Maßstab 1/35 bis 1/48; 8 bis 10 mm Fasern wirken als wildes, ungenutztes Gras. Mischen Sie Längen für einen natürlichen Look, mit längeren Büscheln in der Nähe von Felsen und Wasser.

Werkzeuge, die in diesem Leitfaden erwähnt werden

• Hochdichte Schaumstoffplatten
• Heißdraht-Schaumstoffschneider
• Elektrischer Schaumstoffschneider (US/EU-Stecker)
• Felsen simulierende Baumrinde
• Wasser simulierende transparente PVC-Platte
• NightWorks 120 ml Landschaftsflüssigkeiten
• Statisches Grasapplikator 2.0
• Cormake statisches Grasapplikator und Büschelplatten
• 5 mm gelb-grünes statisches Gras
• 8 mm grünes statisches Gras
• 12 mm statisches Grasbüschel
• 16 mm statisches Grasbüschel
• 10 Stück 100-150 mm Miniatur-Schilfpflanzen