Sådan sliber du 3D-udskrifter og resinmodeller glatte (FDM og resin)

En 3D-print direkte fra printeren er en prototype, ikke en færdig model. Filament prints bærer laglinjer, du kan føle med en negl, resin prints bærer støttear og en svag ribbet tekstur, og grunder gør hver af disse fejl højere, ikke lavere. Den gode nyhed er, at trykte dele slibes smukt, hvis du gør tre ting i den rigtige rækkefølge: vælg kornstørrelser efter fejlen foran dig, lad en fyldgrunder gøre de sidste 10% af arbejdet, og beskyt dine lunger og hud, før du starter.

Denne guide handler om at færdiggøre trykte miniaturer, hjelme, rekvisitter og byggesætsdele, FDM og resin. Hvis du vil have den generelle teori om kornstørrelser på injektionsstøbt plast, så læs hvordan man sliber skala modeller først. For formlinjer på støbte figurer, se hvordan man fjerner formlinjer fra miniaturer.

Værktøjer brugt i denne guide

• DSPIAE semi-stive slibestave (#240 til #1500)
• Hobby Mio slibesvampe (320 til 5000)
• Guazi Studio grunder surfacer eller Hobby Mio grunder/surfacer
• UV-hærdende reparationsspartelmasse til 3D-udskrifter
• Stedi MS-86 antistatisk støvbørste

FDM vs resin: hvad du faktisk sliber

De to teknologier fejler på forskellige måder, så de har brug for forskellige udgangspunkter.

PLA er den, der overrasker folk. Slibning genererer friktion varme, og hurtig eller aggressiv slibning smører PLA i stedet for at skære det, hvilket tilstopper papiret. Brug let tryk, hold delen i bevægelse, og lad den køle af mellem passene. En elektrisk sliber hjælper kun, hvis du kører den på den laveste hastighed i korte passager.

Før du sliber: hærd, rengør, fjern understøtninger

1. Vask harpiksprints i isopropylalkohol (eller vand, for vandvaskbare harpikser) i henhold til din harpiksproducent's instruktioner, og lad delen tørre helt.
2. Hærd helt. Underhærdet harpiks forbliver klæbrigt, belaster sandpapiret og kan ikke holde maling. Slib kun, når delen er hård, tør og ikke længere klæbrig.
3. Fjern understøtninger med flush cutters, og skær en millimeter eller to væk fra overfladen. Derefter skal du skære eller slibe den resterende stub flush. At trække understøtninger af river stykker ud af overfladen, som du senere skal fylde. Brug handsker, mens du håndterer ikke-hærdede eller lige-vaskede harpiksdele.
4. Inspektion under et skrålys. Hold delen under en lampe i en meget lav vinkel. Riller og ar, der er usynlige forfra, springer straks i øjnene. Marker dem med en blyant, så du ikke sliber for meget på de rene områder.

Printvalg sparer dig for timer her. Orienter modellen, så understøtninger lander på skjulte flader (underarme, bunden, bagsiden), og print med en finere laghøjde, hvor overfladen vil være synlig. Ti minutters slicer-planlægning slår en time med slibning.

Sikkerhed: hvad udstyret faktisk er til

Hud: nitrilhandsker

Flydende fotopolymerharpiks kan forårsage allergiske hudreaktioner, der opbygges ved gentagen eksponering. Brug nitrilhandsker (ikke latex, som harpiks kan trænge igennem) hver gang du håndterer ikke-hærdet harpiks, vasker med alkohol eller rører ved nyvaskede dele. Fuldhærdet, tør harpiks er langt mindre bekymrende, men hvis dine fingre føles klæbrige, er delen ikke færdighærdet.

Lunger: en partikel respirator, ikke en støvmaske eller et kulfilter

Slibestøv fra plastik og hærdet resin er fint nok til at forblive i luften. En papir støvmaske lækker rundt om kanterne. Brug en respirator, der er vurderet til partikler: N95 eller FFP2 som minimum, FFP3 / P100 hvis du sliber i lange sessioner. Sørg for, at den tætslutter på dit ansigt. En aktivt kulpatron er designet til opløsningsmiddel damp, ikke støv, så den erstatter ikke et partikelfilter. Hobbyist Haven sælger ikke en respirator, så køb en certificeret en fra en hardware- eller sikkerhedsleverandør. Tilføj sikkerhedsbriller, fordi luftbårne korn i øjet er den mest almindelige slibeskade.

Vand og slam

Vådslibning er den bedste måde at kontrollere støv på, især på resin. Gør det over en bakke eller skål, tør slammet af med et papirhåndklæde, og smid det væk. Hæld ikke slibevand ud i afløbet, fordi det bærer fine plast- og resinpartikler. Hvis du bruger ikke-hærdet resin til at fylde huller, så hold det væk fra vasken og kluden du sliber med, og tør værktøjer rene med alkohol mens du bærer handsker.

En lille vane der hjælper: slib nær et åbent vindue eller foran en blæser, der blæser støv væk fra dig, og tør bænken af med en fugtig klud bagefter i stedet for at feje, så støvet ikke kommer tilbage i luften.

Slibeforløbet, korn for korn

Trin 1: Udfyld de store fejl (#150 til #400)

På FDM, start med #150 til #240 kun hvis lagrillerne er udtalte; på resin start med #320 til #400 og brug det kun på støttearrene. Støt papiret på en flad baggrund for flade overflader, fordi bar sandpapir bøjer og afrunder kanter. De DSPIAE semi-rigid slibestave sælges i syv korn fra #240 op til #1500. De er fastere end en svamp, men ikke så ubarmhjertige som en hård plade, hvilket er nyttigt på printede dele med bløde kurver. Hvis du foretrækker ark, så er DSPIAE klæbende sandpapir sæt fra #180 til #2500 i forudskårne, selvklæbende stykker, der klæber til en baggrund.

Til flere dele eller store flade paneler sparer en motoriseret sliber kræfter. Den DSPIAE frem- og tilbagesliber tilbyder tre hastigheder (2800, 3100 og 3600 slag pr. minut), cirka 100 minutters batteri, USB-C opladning og flere hovedformer. Ved PLA skal du bruge den laveste hastighed og korte stræk, så delen ikke bliver varm. Vores anmeldelse af frem- og tilbagesliberen dækker, om det er værd at eje.

Trin 2: Følg kurver (#400 til #800)

Trykte hjelme, løb, ansigtstræk og organiske former straffer fladt papir. Skift til Hobby Mio slibesvampe, som tilpasser sig konvekse kurver og undgår flade områder. Hver svamp måler 140 x 110 mm og kan skæres i mindre stykker. Gå igennem #400, #600 og #800 uden at springe over, og skift retning med 90 grader mellem kornstørrelserne, så du kan se, hvornår de tidligere ridser er væk.

Trin 3: Kom til de besværlige steder

Udsparinger, panserkanter og små detaljer er steder, hvor fladt papir ikke kan komme til. Slibepinde har en skråslibet slibeskum på spidsen til netop disse steder, og en pakke giver dig mulighed for at bruge en frisk spids til hvert trin. Til præcist arbejde som at glatte et ansigt, fungerer præcisionsslibestenpen som en pen med en tynd slibesten i stedet for blækpatronen.

Trin 4: Udfyld hvad slibning ikke kan

Ingen mængde slibning fjerner en fordybning eller en kløft, det gør det kun mere overfladisk. Fyld dem i stedet. For FDM lagkløfter, revne støttear og delte delefuger, er UV-hærdende reparationsspartelmasse en lys-hærdende spartelmasse: tryk den ind i fejlen, hærd den med en UV-lampe, og den hærder på 10 til 15 sekunder, ved cirka 2 mm dybde pr. gang, så dybere reparationer bygges i lag. Hærdet spartelmasse kan slibes, bores og grundes. Den sælges som krukken alene (for dem, der allerede ejer en hærdelys) eller med en UV-lampe og spatel. Hold krukken lukket og væk fra stærkt lys, fordi omgivende UV langsomt sætter overfladen. På harpiksprints gør et dråbe af den samme flydende harpiks på en lille fordybning, hærdet med en 365 nm lampe som Stedi UV lys, det samme arbejde. Brug handsker til dette og hærd fyldet helt, før du sliber det flush.

Trinnet, der retter laglinjer: filler grunder

Erfarne printer-modeller ender alle det samme sted: slib til #400 eller #600, spray eller airbrush en filler (overflade) grunder, og slib derefter grunderen. En overfladegrunder er en tyk, høj-solid grunder, der fylder fine ridser og lave laglinjer. Guazi Studio primer overfladegrunder beskrives som en fin overfladegrunder, der udjævner lette ridser og griber fat i plastik, harpiks og metal; den fås i grå, hvid, sort, lys grå og rust rød. Hobby Mio primer/overfladegrunder serien inkluderer en 201 Overfladeudjævner, som selvudjævner som et vådt lag og skjuler mindre ridser; den er fortynder til airbrush med en nitrocellulose fortynder. Grå er det bedste valg til at bedømme fejl.

Arbejdsgangen, som er det reelle svar på "hvordan får jeg en glat print":

1. Slib til #400 (harpiks: #800).
2. Påfør et tyndt, jævnt lag af grunder. Dæk ikke detaljerne.
3. Lad det tørre helt, og se derefter under et skrålys. Hver tilbageværende fejl er nu én farve, så det er nemt at se.
4. Slib grunder let med #600 til #800, indtil overfladen er flad. Fyld hvad der er tilbage med spartelmasse.
5. Grunder igen og gentag, indtil overfladen ser glat ud under lampen. To til tre runder er normalt for et stort FDM-stykke; harpiks har ofte brug for én.

Test altid en ny grunder på et skrotprint først. Tynde eller stærkt opløsningsmiddelbaserede lag kan være for aggressive på nogle filamenter. For dybere vejledning om valg af grunder, se grunder til plastik skala modeller. For samlinger og huller mellem dele, se hvordan man fixer huller og samlinger.

Støvkontrol før grunder

Slibestøv, der er tilbage på modellen, viser sig som korn under malingen. Tør det af med Stedi MS-86 anti-statisk støvbørste, hvis ledende børster løfter løst støv og neutraliserer statisk elektricitet, der får det til at klæbe til plastik og harpiks. Den elektrostatisk klud til slibestøv fanger støv på bænken og på værktøjer. Efter børstning skal delen vaskes i varmt sæbevand, skylles og tørres helt, da fedt fra fingrene er det, der får grunder til at fiske.

Fejl der ødelægger printede dele

• At slibe for hårdt på PLA. Friktion smelter og smører overfladen. Let tryk, friskt papir, tålmodighed.
• At slibe detaljer væk. Slib kun flade, åbne områder; lad indgraverede linjer, nitter og kanter være og rengør dem i stedet med en slibepind.
• At springe korn over. At springe fra #240 til #1000 efterlader dybe ridser, som polering ikke kan fjerne. Hvert korn skal fjerne mærkerne fra det sidste.
• At tro, at grunder skjuler alt. Grunder fylder hårfine ridser, ikke forhøjninger. Hvis du kan føle det, vil du se det.
• Slibning før delen er helt hærdet. Klistret harpiks belaster papiret og giver en pletvis finish.
• Brug af opløsningsmidler på det forkerte materiale. Acetondamp glatning virker kun på ABS og ASA. Det gør ikke noget nyttigt på PLA eller harpiks, og det er brandfarligt og giftigt at indånde. Spring det over, medmindre du ved, hvad du laver.

Hurtig reference: kornskema

Behandl disse som udgangspunkt. Din printer, laghøjde og materiale ændrer tallene, og det skrånende lys er altid dommeren. For det fulde sæt værktøjer på en modelbyggerbænk, se den komplette guide til skala modelværktøjer.

FAQ

Skal jeg våd- eller tørslibe 3D-udskrifter?

Vådslibning er bedre for harpiks og for fine korn, fordi det holder støvet ude af luften og stopper papiret fra at tilstoppe. Tørslibning er fint til groft arbejde på FDM, men brug en partikelmaske. Tør altid delen helt før grunder, og hæld ikke slibevandet ud i afløbet.

Hvilket korn skal jeg starte med?

På FDM med synlige ribber, start ved #150 til #240. På harpiks, start ved #320 til #400 og kun på støttearrene. Gå derefter op gennem #600 og #800 uden at springe over.

Kan jeg slibe harpiks, der ikke er helt hærdet?

Nej. Slib aldrig uherdet eller klæbrigt harpiks. Det klæber sig til papiret, laver støv af uherdet materiale og udsætter din hud og lunger. Vask, hærd helt, og slib derefter.

Er en elektrisk sliber det værd for 3D-udskrifter?

For et par små dele er stave, svampe og fyldgrunder nok. En elektrisk sliber betaler sig, når du udskriver mange dele eller store flade paneler, så længe du kører den langsomt på PLA for at undgå varme.

Har jeg brug for en respirator til slibning?

Ja, til tørslibning. Brug en N95 / FFP2 eller bedre partikelmaske, der tætslutter om dit ansigt. En simpel papirmaske eller et aktivt kul opløsningsmiddelfilter gør ikke det samme arbejde.

Værktøjer nævnt i denne guide

• DSPIAE semi-stive slibestave
• DSPIAE klæbende slibepapir sæt
• DSPIAE elektrisk frem- og tilbagesliber
• Hobby Mio slibesvampe (320-5000)
• Slibestikker
• Præcisions slibesten pen
• UV-hærdende reparationsspartelmasse til 3D-udskrifter
• Stedi 365 nm UV-lys
• Guazi Studio grunder overfladebehandling
• Hobby Mio grunder/overfladebehandling
• Stedi MS-86 antistatisk støvbørste
• Elektrostatisk klud til slibestøv