Hvordan pusse 3D-utskrifter og resinmodeller glatte (FDM og resin)

En 3D-utskrift rett fra skriveren er en prototype, ikke en ferdig modell. Filamentutskrifter har laglinjer du kan føle med en negl, resinutskrifter har støttearr og en svak ribbet tekstur, og grunning gjør hver av disse feilene høyere, ikke lavere. Den gode nyheten er at trykte deler slipes vakkert hvis du gjør tre ting i riktig rekkefølge: velg korn etter feilen foran deg, la en fyllgrunning gjøre de siste 10% av arbeidet, og beskytt lungene og huden før du begynner.

Denne guiden handler om å fullføre trykte miniaturer, hjelmer, rekvisitter og deler av byggesett, FDM og resin. Hvis du vil ha den generelle teorien om korn på injeksjonsstøpt plast, les hvordan man sliper skala modeller først. For formlinjer på støpte figurer, se hvordan man fjerner formlinjer fra miniaturer.

Verktøy brukt i denne guiden

• DSPIAE semi-stive slipepinner (#240 til #1500)
• Hobby Mio slipematter (320 til 5000)
• Guazi Studio grunning surfacer eller Hobby Mio grunning/surfacer
• UV-herdende reparasjons-sparkel for 3D-utskrifter
• Stedi MS-86 antistatisk støvbørste

FDM vs resin: hva du faktisk sliper

De to teknologiene feiler på forskjellige måter, så de trenger forskjellige utgangspunkt.

PLA er den som overrasker folk. Slipingen genererer friksjonsvarme, og rask eller aggressiv sliping smører PLA i stedet for å kutte det, og tetter papiret. Bruk lett trykk, hold delen i bevegelse, og la den kjøle seg ned mellom passene. En elektrisk slipemaskin hjelper bare hvis du kjører den på laveste hastighet i korte pass.

Før du sliper: herd, rengjør, fjern støtter

1. Vask harpiksutskrifter i isopropylalkohol (eller vann, for vannvaskbare harpikser) i henhold til instruksjonene fra harpiksprodusenten, og la deretter delen tørke helt.
2. Herd helt. Underherdet harpiks forblir klissete, laster sandpapir og klarer ikke å holde maling. Slip først når delen er hard, tørr og ikke lenger klissete.
3. Fjern støtter med flush cutters, og klipp en millimeter eller to unna overflaten. Deretter skjær eller slip den gjenværende stubben jevnt. Å dra av støttene river ut biter fra overflaten som du må fylle senere. Bruk hansker mens du håndterer ukurert eller nettopp vaskede harpiksdeler.
4. Inspiser under et rake lys. Hold delen under en lampe i en veldig lav vinkel. Ripper og arr som er usynlige forfra kommer umiddelbart til syne. Marker dem med en blyant slik at du ikke over-sander de rene områdene.

Utskriftsvalg sparer deg for timer her. Orienter modellen slik at støttene lander på skjulte flater (underarmer, basen, baksiden), og skriv ut med en finere laghøyde der overflaten vil være synlig. Ti minutter med slicer-planlegging slår en time med sliping.

Sikkerhet: hva utstyret faktisk er til for

Hud: nitrilhansker

Flytende fotopolymerharpiks kan forårsake allergiske hudreaksjoner som bygger seg opp med gjentatt eksponering. Bruk nitrilhansker (ikke latex, som harpiks kan passere gjennom) hver gang du håndterer ukurert harpiks, vask med alkohol, eller berører nylig vaskede deler. Fullt herdet, tørr harpiks er langt mindre bekymringsfullt, men hvis fingrene dine føles klissete, er ikke delen ferdig herdet.

Lunger: en partikkels respirator, ikke en støvmaske eller et kullfilter

Slipe støv fra plast og herdet resin er fint nok til å forbli i luften. En papir støvmaske lekker rundt kantene. Bruk en respirator vurdert for partikler: N95 eller FFP2 som minimum, FFP3 / P100 hvis du sliper i lange økter. Sørg for at den tetter på ansiktet ditt. En aktivt karbonpatron er designet for løsemiddeldamp, ikke støv, så den erstatter ikke et partikkelfilter. Hobbyist Haven selger ikke en respirator, så kjøp en sertifisert fra en jernvare- eller sikkerhetsleverandør. Legg til vernebriller, fordi luftbåret grus i øyet er den vanligste slipe-skaden.

Vann og slam

Våt sliping er den beste måten å kontrollere støv på, spesielt på resin. Gjør det over et brett eller en bolle, tørk opp slammet med et papirhåndkle, og kast det. Ikke hell slipesvann ned i avløpet, fordi det bærer fine plast- og resinpartikler. Hvis du bruker ikke-herdet resin for å fikse hull, hold det unna vasken og kluten du sliper med, og tørk verktøyene rene med alkohol mens du bruker hansker.

En liten vane som hjelper: slip nær et åpent vindu eller foran en vifte som blåser støv bort fra deg, og tørk benken med en fuktig klut etterpå i stedet for å feie, så støvet ikke går tilbake i luften.

Slipe sekvensen, korning for korning

Trinn 1: Jevn ut de store feilene (#150 til #400)

På FDM, begynn med #150 til #240 bare hvis lagribbene er uttalte; på resin begynn med #320 til #400 og bruk det kun på støttearr. Støtt papiret på en flat bakgrunn for flate overflater, fordi bar sandpapir bøyer seg og runder kanter. De DSPIAE semi-rigid slipepinner selges i syv korninger fra #240 opp til #1500. De er fastere enn en svamp, men ikke så ubarmhjertige som en hard plate, noe som er nyttig på trykte deler med milde kurver. Hvis du foretrekker ark, går DSPIAE selvklebende sandpapirsett fra #180 til #2500 i forhåndskutt, selvklebende biter som fester seg til en bakgrunn.

For flere deler eller store flate paneler, sparer en motorisert slipemaskin krefter. DSPIAE oscillerende slipemaskin tilbyr tre hastigheter (2800, 3100 og 3600 slag per minutt), omtrent 100 minutter batteri, USB-C lading og flere hodeformer. På PLA bruk den laveste hastigheten og korte passer slik at delen ikke blir varm. Vår anmeldelse av oscillerende slipemaskinen dekker om den er verdt å eie.

Trinn 2: Følg kurver (#400 til #800)

Trykte hjelmer, tønner, ansikter og organiske former straffer flatt papir. Bytt til Hobby Mio slipesvamper, som tilpasser seg konvekse kurver og unngår flate områder. Hver svamp måler 140 x 110 mm og kan kuttes i mindre biter. Gå gjennom #400, #600 og #800 uten å hoppe over, og endre retning med 90 grader mellom kornene slik at du kan se når de forrige riper er borte.

Trinn 3: Nå de vanskelige stedene

Utsparinger, panserkanter og små detaljer er steder hvor flatt papir ikke kan gå. Slipestikker har en skråslipt slipe-svamp på tuppen for akkurat disse stedene, og en pakke lar deg bruke en fersk tupp for hvert trinn. For presist arbeid som å jevne ut et ansikt, fungerer presisjonsslipestenpen som en penn med en tynn slipesten i stedet for blekkpatronen.

Trinn 4: Fyll det som sliping ikke kan

Ingen mengde sliping fjerner en grop eller et gap, det gjør det bare grunnere. Fyll de i stedet. For FDM laggap, revne støttearr, og delingsfuger, er UV herde reparasjons sparkel en lysherdet sparkel: press den inn i feilen, herd den med en UV-lampe og den herder på 10 til 15 sekunder, med omtrent 2 mm dybde per pass, så dypere reparasjoner bygges i lag. Herdet sparkel kan slipes, bores og primes. Den selges som krukken alene (for alle som allerede eier en herdelampe) eller med en UV-lampe og spatula. Hold krukken lukket og unna sterkt lys, fordi omgivelses-UV sakte setter overflaten. På harpiksutskrifter, en dråpe av den samme flytende harpiks på en liten grop, herdet med en 365 nm lampe som Stedi UV lys, gjør samme jobb. Bruk hansker for dette og herd fyllet helt før du sliper det jevnt.

Steget som fikser laglinjer: filler grunning

Erfarne printer-modeller ender alltid opp på samme sted: slipe til #400 eller #600, deretter spraye eller bruke airbrush med en filler (surfacer) primer, deretter slipe grunningen. En surfacer er en tykk, høy-solids grunning som fyller fine riper og grunne laglinjer. Guazi Studio primer surfacer beskrives som en fin surfacer som jevner ut lette riper og fester seg til plast, harpiks og metall; den kommer i grå, hvit, svart, lys grå og rust rød. Hobby Mio primer/surfacer serien inkluderer en 201 Surface Leveler, som selvjevnende som et vått lag og skjuler mindre riper; den er tynnet for airbrush med en nitrocellulose tynner. Grå er det beste valget for å vurdere feil.

Arbeidsflyten, som er det virkelige svaret på "hvordan får jeg en jevn utskrift":

1. Slipe til #400 (harpiks: #800).
2. Påfør et tynt, jevnt lag med grunning. Ikke drukne detaljene.
3. La det tørke helt, og se deretter under et skrålys. Hver gjenværende feil er nå én farge, så det er lett å se.
4. Slipe grunningen lett med #600 til #800 til overflaten er flat. Fyll det som er igjen med sparkel.
5. Grunn igjen og gjenta til overflaten ser jevn ut under lampen. To til tre runder er normalt for et stort FDM-stykke; harpiks trenger ofte bare én.

Test alltid en ny grunning på en skraputskrift først. Tynne eller sterkt løsemiddelbaserte strøk kan være for aggressive på noen filamenter. For dypere veiledning om valg av grunning, se grunning for plastskala modeller. For sømmer og sprekker mellom deler, se hvordan fikse sprekker og sømmer.

Støvkontroll før grunning

Slipe-støv som blir igjen på modellen vises som korning under malingen. Tørk det av med Stedi MS-86 antistatisk støvbørste, hvis ledende bust løfter løs støv og nøytraliserer statisk elektrisitet som får det til å feste seg til plast og harpiks. Den elektrostatisk kluten for slipe-støv fanger støv på benken og på verktøyene. Etter børsting, vask delen i varmt såpevann, skyll og tørk den helt, siden fett fra fingrene er det som gjør at grunning får fiskøyne.

Feil som ødelegger trykte deler

• Å slipe for hardt på PLA. Friksjon smelter og smører overflaten. Lett trykk, friskt papir, tålmodighet.
• Å slipe bort detaljer. Slipe flate, åpne områder kun; la inngraveringer, nitter og kanter være i fred og rengjør dem med en slipepinne i stedet.
• Å hoppe over korning. Å gå fra #240 til #1000 etterlater dype riper som polering ikke vil fjerne. Hver korning bør fjerne merkene etter den forrige.
• Å tro at grunning skjuler alt. Grunning fyller hårfine riper, ikke forhøyninger. Hvis du kan føle det, vil du se det.
• Slipe før delen er helt herdet. Klibete harpiks laster papiret og gir en flekkete finish.
• Bruke løsemidler på feil materiale. Aceton damp glatting fungerer kun på ABS og ASA. Det gjør ingenting nyttig på PLA eller harpiks, og det er brannfarlig og giftig å puste inn. Hopp over det med mindre du vet hva du gjør.

Rask referanse: kornkart

Behandle disse som utgangspunkt. Skriveren din, laghøyde og materiale endrer tallene, og lyssettingen er alltid dommeren. For hele settet med verktøy på en modellbyggerbenk, se den komplette guiden til skala modellverktøy.

FAQ

Bør jeg våtslipe eller tørrsliping 3D-utskrifter?

Våt sliping er bedre for harpiks og for fine korn, fordi det holder støvet ute av luften og stopper papiret fra å tette seg. Tørr sliping er greit for grovt arbeid på FDM, men bruk en partikkelfiltermaske. Tørk alltid delen helt før grunning, og ikke hell slipvannet ned i avløpet.

Hvilken korning bør jeg starte med?

På FDM med synlige ribber, start med #150 til #240. På harpiks, start med #320 til #400 og kun på støttearr. Deretter gå opp gjennom #600 og #800 uten å hoppe.

Kan jeg slipe harpiks som ikke er helt herdet?

Nei. Aldri slip uherdet eller klebrig harpiks. Det klistrer seg til papiret, lager støv av uherdet materiale og eksponerer huden og lungene dine. Vask, herd helt, og deretter slip.

Er en elektrisk slipemaskin verdt det for 3D-utskrifter?

For noen små deler er pinner, svamper og sparkel nok. En elektrisk slipemaskin lønner seg når du skriver ut mange deler eller store flate paneler, så lenge du bruker den sakte på PLA for å unngå varme.

Trenger jeg en maske for sliping?

Ja, for tørr sliping. Bruk en N95 / FFP2 eller bedre partikkelfiltermaske som tetter mot ansiktet ditt. En enkel papirmaske eller et aktivt kull løsemiddelfilter gjør ikke samme jobb.

Verktøy nevnt i denne guiden

• DSPIAE semi-stive slipepinner
• DSPIAE selvklebende sandpapirsett
• DSPIAE elektrisk oscillerende slipemaskin
• Hobby Mio slipe-svamper (320-5000)
• Slipepinner
• Presisjons slipestein penn
• UV-herdende reparasjons-sparkel for 3D-utskrifter
• Stedi 365 nm UV-lys
• Guazi Studio grunning overflatebehandling
• Hobby Mio grunning/overflatebehandling
• Stedi MS-86 antistatisk støvbørste
• Elektrostatisk klut for slipestøv