Come levigare le stampe 3D e i modelli in resina in modo uniforme (FDM e resina)

Una stampa 3D appena uscita dalla stampante è un prototipo, non un modello finito. Le stampe in filamento presentano linee di strato che puoi sentire con un'unghia, le stampe in resina presentano cicatrici di supporto e una leggera texture a coste, e il fondo rende ogni difetto più evidente, non meno. La buona notizia è che le parti stampate si carteggiano magnificamente se fai tre cose nell'ordine giusto: scegli le grane in base al difetto davanti a te, lascia che un fondo riempitivo faccia l'ultimo 10% del lavoro e proteggi i tuoi polmoni e la tua pelle prima di iniziare.

Questa guida riguarda la finitura di miniature stampate, elmetti, oggetti di scena e parti di kit, FDM e resina. Se vuoi la teoria generale delle grane sulla plastica iniettata, leggi prima come carteggiare modelli in scala. Per le linee di stampo su figure in fusione, vedi come rimuovere le linee di stampo dalle miniature.

Strumenti utilizzati in questa guida

• Stick abrasivi semi-rigidi DSPIAE (#240 a #1500)
• Spugne abrasivi Hobby Mio (320 a 5000)
• Fondo Guazi Studio o Fondo/Superficie Hobby Mio
• Stucco per riparazioni UV per stampe 3D
• Spazzola anti-statico Stedi MS-86

FDM vs resina: cosa stai effettivamente carteggiando

Le due tecnologie falliscono in modi diversi, quindi hanno bisogno di punti di partenza diversi.

Il PLA è quello che sorprende le persone. Carteggiare genera calore da attrito, e carteggiare in modo veloce o aggressivo sfuma il PLA invece di tagliarlo, intasando la carta. Usa una pressione leggera, mantieni la parte in movimento e lasciala raffreddare tra un passaggio e l'altro. Un levigatore elettrico aiuta solo se lo usi alla sua velocità più bassa in passaggi brevi.

Prima di carteggiare: indurire, pulire, rimuovere i supporti

1. Lava le stampe in resina in alcool isopropilico (o acqua, per resine lavabili in acqua) seguendo le istruzioni del tuo produttore di resina, poi lascia asciugare completamente la parte.
2. Indurire completamente. La resina non indurita rimane appiccicosa, carica la carta vetrata e non riesce a trattenere la vernice. Carteggia solo quando la parte è dura, asciutta e non più appiccicosa.
3. Rimuovi i supporti con tronchesi a filo, tagliando un millimetro o due dalla superficie. Poi pareggia o carteggia il moncone rimanente a filo. Strappare i supporti provoca la rottura di pezzi dalla superficie che dovrai riempire in seguito. Indossa guanti mentre maneggi parti di resina non indurita o appena lavate.
4. Ispeziona sotto una luce inclinata. Tieni la parte sotto una lampada a un angolo molto basso. Righe e cicatrici che sono invisibili frontalmente saltano subito all'occhio. Segnali con una matita in modo da non carteggiare eccessivamente le aree pulite.

Le scelte di stampa ti fanno risparmiare ore qui. Orienta il modello in modo che i supporti si trovino su facce nascoste (sotto le braccia, la base, il retro) e stampa a un'altezza di strato più fine dove la superficie sarà visibile. Dieci minuti di pianificazione con il slicer battono un'ora di carteggiatura.

Sicurezza: a cosa serve realmente l'attrezzatura

Pelle: guanti in nitrile

La resina fotopolimerica liquida può causare reazioni allergiche della pelle che si accumulano con l'esposizione ripetuta. Indossa guanti in nitrile (non in lattice, attraverso cui la resina può passare) ogni volta che maneggi resina non indurita, lavi con alcool o tocchi parti appena lavate. La resina completamente indurita e asciutta è molto meno preoccupante, ma se le tue dita si sentono appiccicose, la parte non è ancora completamente indurita.

Polmoni: un respiratore per particolato, non una maschera antipolvere o un filtro a carbone

La polvere di levigatura da plastica e resina polimerizzata è abbastanza fine da rimanere sospesa nell'aria. Una maschera antipolvere di carta perde attorno ai bordi. Usa un respiratore classificato per particelle: N95 o FFP2 come minimo, FFP3 / P100 se levighi per lunghe sessioni. Assicurati che si adatti al tuo viso. Un filtro a carboni attivi è progettato per i vapori di solventi, non per la polvere, quindi non sostituisce un filtro per particelle. Hobbyist Haven non vende un respiratore, quindi acquistane uno certificato da un fornitore di ferramenta o sicurezza. Aggiungi occhiali di sicurezza, perché la grana sospesa nell'aria negli occhi è il più comune infortunio da levigatura.

Acqua e fango

La levigatura a umido è il modo migliore per controllare la polvere, in particolare sulla resina. Fallo sopra un vassoio o una ciotola, pulisci il fango con un tovagliolo di carta e gettalo. Non versare l'acqua di levigatura nello scarico, perché porta con sé particelle di plastica e resina fini. Se usi resina non polimerizzata per riparare le fessure, tienila lontana dal lavandino e dal panno con cui levighi, e pulisci gli attrezzi con alcool indossando guanti.

Una piccola abitudine che aiuta: leviga vicino a una finestra aperta o davanti a un ventilatore che soffia via la polvere, e pulisci il banco con un panno umido dopo invece di spazzare, così la polvere non torna nell'aria.

La sequenza di levigatura, grana per grana

Fase 1: Appiattire i grandi difetti (#150 a #400)

Su FDM, inizia con #150 a #240 solo se le creste dei livelli sono pronunciate; su resina inizia con #320 a #400 e usalo solo sulle cicatrici di supporto. Supporta la carta su una base piatta per superfici piane, perché la carta vetrata nuda si piega e arrotonda i bordi. I stick abrasivi semi-rigidi DSPIAE sono venduti in sette grane da #240 a #1500. Sono più rigidi di una spugna ma non così implacabili come un pannello duro, il che è utile su parti stampate con curve delicate. Se preferisci fogli, i set di carta vetrata adesiva DSPIAE vanno da #180 a #2500 in pezzi pre-tagliati e autoadesivi che si attaccano a una base.

Per diverse parti o grandi pannelli piatti, una levigatrice elettrica riduce lo sforzo. La levigatrice a movimento alternato DSPIAE offre tre velocità (2800, 3100 e 3600 colpi al minuto), circa 100 minuti di batteria, ricarica USB-C e diverse forme di testa. Su PLA utilizza la velocità più bassa e passaggi brevi in modo che il pezzo non si surriscaldi. La nostra recensione della levigatrice a movimento alternato copre se vale la pena possederla.

Fase 2: Segui le curve (#400 a #800)

I caschi stampati, i barili, i volti e le forme organiche puniscono la carta piatta. Passa a le spugne di levigatura Hobby Mio, che si adattano alle curve convesse ed evitano i punti piatti. Ogni spugna misura 140 x 110 mm e può essere tagliata in pezzi più piccoli. Procedi attraverso #400, #600 e #800 senza saltare, e cambia direzione di 90 gradi tra le grane in modo da poter vedere quando i graffi precedenti sono scomparsi.

Fase 3: Raggiungi i punti difficili

Le rientranze, i bordi delle armature e i dettagli minuti sono posti in cui la carta piatta non può arrivare. I bastoncini di levigatura hanno una spugna abrasiva smussata sulla punta per esattamente quei posti, e un pacco ti consente di utilizzare una punta fresca per ogni fase. Per lavori precisi come levigare un volto, il portaminas con pietra abrasiva di precisione funziona come una penna con una sottile pietra abrasiva al posto della cartuccia d'inchiostro.

Fase 4: Riempi ciò che la levigatura non può

Nessuna quantità di carteggiatura rimuove un buco o una fessura, rende solo il difetto meno profondo. Riempili invece. Per le fessure di strato FDM, cicatrici di supporto strappate e giunzioni di parti divise, il stucco riparatore a polimerizzazione UV è uno stucco a polimerizzazione leggera: premilo nel difetto, polimerizzalo con una torcia UV e si indurisce in 10-15 secondi, a circa 2 mm di profondità per passaggio, quindi riparazioni più profonde vengono costruite a strati. Lo stucco indurito può essere carteggiato, forato e primato. Viene venduto solo nel barattolo (per chi possiede già una luce di polimerizzazione) o con una torcia UV e una spatola. Tieni il barattolo chiuso e lontano da luce forte, perché la luce UV ambientale indurisce lentamente la superficie. Sulle stampe in resina, una goccia della stessa resina liquida su un piccolo buco, polimerizzata con una torcia a 365 nm come la luce UV Stedi, svolge lo stesso lavoro. Usa guanti per questo e polimerizza completamente il riempimento prima di carteggiarlo a filo.

Il passaggio che fissa le linee di strato: fondo per stucco

I modellisti stampatori esperti si ritrovano tutti nello stesso punto: carteggiare a #400 o #600, poi spruzzare o aerografare un fondo per stucco, quindi carteggiare il fondo. Un fondo è un primer spesso e ad alta solidità che riempie graffi fini e linee di strato superficiali. Il fondo per stucco Guazi Studio è descritto come un fondo fine che livella graffi leggeri e aderisce a plastica, resina e metallo; è disponibile in grigio, bianco, nero, grigio chiaro e rosso ruggine. La linea Hobby Mio primer/surfacer include un 201 Livellatore di Superficie, che si auto-livella come un rivestimento bagnato e nasconde graffi minori; è diluito per aerografo con un diluente nitrocellulosico. Il grigio è la scelta migliore per giudicare i difetti.

Il flusso di lavoro, che è la vera risposta a "come ottengo una stampa liscia":

1. Carteggia a #400 (resina: #800).
2. Applica uno strato sottile e uniforme di fondo per stucco. Non sommergere i dettagli.
3. Lascia asciugare completamente, poi guarda sotto una luce inclinata. Ogni difetto rimanente è ora di un solo colore, quindi è facile da vedere.
4. Levigare leggermente il fondo con #600 a #800 fino a quando la superficie è piatta. Riempi ciò che rimane con stucco.
5. Fondi di nuovo e ripeti fino a quando la superficie appare liscia sotto la lampada. Due o tre passaggi sono normali per un grande pezzo FDM; la resina spesso ne ha bisogno di uno.

Testa sempre un nuovo fondo su una stampa di scarto prima. Strati sottili o pesantemente a base di solvente possono essere troppo aggressivi su alcuni filamenti. Per ulteriori indicazioni sulla scelta del fondo, consulta il fondo per modelli in plastica. Per giunture e spazi tra i pezzi, consulta come riparare spazi e giunture.

Controllo della polvere prima del fondo

La polvere di levigatura lasciata sul modello appare come grana sotto la vernice. Pulisci con il pennello anti-statico Stedi MS-86, le cui setole conduttive sollevano la polvere libera e neutralizzano l'elettricità statica che la fa aderire alla plastica e alla resina. Il panno elettrostatico per la polvere di levigatura intrappola la polvere sul banco e sugli attrezzi. Dopo aver spazzolato, lava il pezzo in acqua calda e sapone, risciacqua e asciugalo completamente, poiché il grasso delle dita è ciò che provoca l'effetto "fish-eye" nel fondo.

Errori che rovinano i pezzi stampati

• Levigare troppo forte su PLA. L'attrito fonde e sfuma la superficie. Pressione leggera, carta fresca, pazienza.
• Levigare via i dettagli. Leviga solo aree piatte e aperte; lascia le linee incise, i rivetti e i bordi e puliscili invece con una stecca di levigatura.
• Saltare le grane. Passare da #240 a #1000 lascia graffi profondi che la lucidatura non rimuoverà. Ogni grana dovrebbe rimuovere i segni lasciati dalla precedente.
• Credere che il fondo nasconda tutto. Il fondo riempie i graffi sottili, non le creste. Se puoi sentirlo, lo vedrai.
• Levigare prima che il pezzo sia completamente indurito. La resina appiccicosa carica la carta e dà una finitura irregolare.
• Utilizzare solventi sul materiale sbagliato. La levigatura con vapore di acetone funziona solo su ABS e ASA. Non fa nulla di utile su PLA o resina, ed è infiammabile e tossico da respirare. Evitalo a meno che tu non sappia cosa stai facendo.

Riferimento rapido: tabella delle grane

Considera questi come punti di partenza. La tua stampante, l'altezza del layer e il materiale spostano i numeri, e la luce radente è sempre il giudice. Per l'insieme completo di strumenti su un banco di modellista, vedi la guida completa agli strumenti per modelli in scala.

FAQ

Dovrei levigare a umido o a secco le stampe 3D?

La levigatura a umido è migliore per la resina e per grane fini, perché tiene la polvere lontano dall'aria e impedisce alla carta di intasarsi. La levigatura a secco va bene per lavori grossolani su FDM, ma indossa una maschera respiratoria. Asciuga sempre completamente il pezzo prima del fondo e non versare l'acqua di levigatura nello scarico.

Con quale grana dovrei iniziare?

Su FDM con creste visibili, inizia con #150 a #240. Su resina, inizia con #320 a #400 e solo sulle cicatrici di supporto. Poi passa a #600 e #800 senza saltare.

Posso levigare resina che non è completamente indurita?

No. Non levigare mai resina non indurita o appiccicosa. Intasa la carta, crea polvere di materiale non indurito ed espone la tua pelle e i polmoni. Lava, indurisci completamente, poi leviga.

Vale la pena avere una levigatrice elettrica per le stampe 3D?

Per alcuni piccoli pezzi, stick, spugne e fondo sono sufficienti. Una levigatrice elettrica è utile quando stampi molti pezzi o grandi pannelli piatti, purché la usi lentamente su PLA per evitare il calore.

Ho bisogno di una maschera respiratoria per levigare?

Sì, per levigatura a secco. Usa una maschera respiratoria N95 / FFP2 o migliore che si adatti al tuo viso. Una semplice maschera di carta o un filtro a carbone non svolgono lo stesso lavoro.

Strumenti menzionati in questa guida

• Stick abrasivi semi-rigidi DSPIAE
• Set di carta abrasiva adesiva DSPIAE
• Levigatrice a movimento alternato elettrica DSPIAE
• Spugne abrasive Hobby Mio (320-5000)
• Fiammiferi abrasivi
• Penna per pietra di levigatura di precisione
• Stucco per riparazioni UV per stampe 3D
• Luce UV Stedi 365 nm
• Fondo Guazi Studio
• Fondo/superficie Hobby Mio
• Spazzola anti-statico Stedi MS-86
• Panno elettrostatico per polvere di levigatura