Comment construire une base de diorama : mousse, fondation, eau, herbe

Un diorama est une petite histoire : un passage de rivière, un champ boueux avec un char arrêté, un marais tranquille avec une figurine sur la berge. Les figurines et les véhicules attirent l'attention, mais la base est ce qui rend l'histoire crédible, et les bases se construisent en couches. Obtenez l'ordre de ces couches correct et une simple plaque de mousse se transforme en un paysage convaincant en un week-end. Faites-le mal et vous vous retrouverez à gratter de la mousse fondue, à peler de l'herbe qui n'a jamais collé, ou à regarder un étang qui ressemble à une feuille de plastique.

Ce guide vous accompagne tout au long de la construction dans l'ordre qui fonctionne réellement : base en mousse, découpe, scellement, rochers, travaux de sol, eau, herbe et finition. Il nomme les fournitures qui effectuent chaque tâche, les erreurs qui coûtent le plus de temps, et les deux points de sécurité que les débutants oublient le plus souvent. Si vous ne voulez que l'étape de l'herbe en profondeur, lisez le guide de l'applicateur d'herbe statique. Pour le côté colle, consultez le guide de la colle pour maquettes.

Outils utilisés dans ce guide

• Panneaux de mousse haute densité pour la base
• Découpeur de mousse à fil chaud pour façonner
• Écorce d'arbre simulant la roche pour les rochers et le gravier
• Feuille transparente en PVC simulant l'eau
• Applicateur d'herbe statique 2.0 avec herbe statique jaune-vert de 5 mm

La construction en un coup d'œil

Étape 1 : Planifiez la base avant de couper quoi que ce soit

La plupart des bases ratées échouent à ce stade, discrètement. Placez le véhicule ou les figurines sur une feuille de papier, dessinez autour d'eux, puis esquissez l'histoire autour de ce contour : où la route passe, où l'eau se trouve, où le sol s'élève. Une bonne règle est de garder une caractéristique dominante et de laisser tout le reste la soutenir. Une rivière, une berge rocheuse ou un chemin boueux suffisent. Trois caractéristiques concurrentes font qu'une base ressemble à une carte d'échantillons.

Laissez une marge. Une base qui se termine à un doigt de largeur des roues semble encombrée ; une base avec un peu de terrain supplémentaire donne à l'œil un endroit où se reposer. Décidez également de la hauteur maintenant. L'eau est basse, l'herbe au milieu, les rochers et les remblais en hauteur, et la différence entre eux est ce qui donne à une dalle plate une sensation de paysage. Prévoyez au moins deux niveaux différents, même si la différence n'est que d'un centimètre.

Étape 2 : Construire la base en mousse et couper le terrain

La mousse est le bon matériau pour une base : légère à transporter, rapide à couper, facile à sculpter et compatible avec la peinture acrylique. Les plaques de mousse haute densité sont disponibles en tailles de 10x30, 20x30 et 30x40 cm, avec des épaisseurs de 2, 3 et 5 cm, en bleu ou en blanc. L'épaisseur de 2 cm convient aux murs et aux structures verticales, tandis que les plaques de 3 ou 5 cm conviennent aux bases et aux terrains avec profondeur. Une combinaison pratique pour un premier diorama est une plaque de 3 cm comme dalle de base, avec des morceaux de 2 cm empilés pour former des collines et des remblais.

Pour couper, un coupe-fil chaud rend le travail de la mousse agréable. Le coupe-fil à chaud fond la mousse, laissant une surface lisse et scellée sans miettes, et il est livré avec trois accessoires de coupe pour des coupes droites, des formes courbes et un détail de sculpture. Il fonctionne sur une tension universelle (120 à 240 V) et vous choisissez l'adaptateur US, EU, UK ou AU. Si vous préférez un coupe-fil d'une longueur spécifique, le coupe-fil électrique est vendu en longueurs de 5 à 25 cm, avec la prise vendue séparément.

Comment bien couper. Laissez le fil faire le travail. Si vous devez pousser, le fil est trop froid ou la mousse est trop dense pour la vitesse à laquelle vous allez ; ralentissez plutôt que de forcer. Coupez des pentes en inclinant la planche contre un bord droit et en guidant le fil le long d'une ligne au crayon. Coupez une falaise surplombante en faisant deux coupes qui se rejoignent. Coupez la mousse un peu plus grande que nécessaire : vous pouvez toujours tailler, mais vous ne pouvez jamais ajouter.

Chaleur et fumées. Le fil chauffe suffisamment pour faire fondre la mousse, et la mousse fondue produit des fumées. Aérez la pièce, gardez votre visage éloigné de l'air chaud qui monte, et éteignez le coupe-fil lorsque vous faites une pause. Les avertissements du fabricant indiquent de ne jamais toucher le fil pendant ou après utilisation, de le reposer sur le support inclus pour le refroidir, et de ne pas l'utiliser en continu pendant plus de 30 minutes. Utilisez-le uniquement sur le type de mousse pour lequel il est conçu, et pas sur de la mousse d'emballage inconnue, de la mousse de rembourrage ou tout ce qui est recouvert ou collé.

Empilez les couches avec de la colle PVA ou une colle adaptée à la mousse. Évitez les ciments de contact à base de solvant et les colles en spray sur la mousse nue ; ils la dissolvent, et vous verrez un creux là où la colle a été appliquée. Pesez les couches avec des livres pendant que la colle sèche pour que la pile ne se déforme pas.

Étape 3 : Sculptez la surface, puis scellez-la

Tant que la mousse est nue, sculptez les détails que la mousse fait le mieux. Cette mousse haute densité conserve les détails fins lorsqu'elle est gravée, donc les faces de roches, les murs de soutènement et les pavés peuvent être enfoncés avec un outil de sculpture ou même le bout d'un stylo à bille. Froissez une boule de papier aluminium et tapotez-la sur la surface pour une texture de sol irrégulière et creusée, et traînez une brosse métallique sur les pentes pour des marques d'érosion. Faites cela avant toute peinture, car une fois la surface scellée, vous ne pouvez plus la sculpter proprement.

Puis scellez. Brossez toute la surface avec une couche de colle PVA diluée avec un peu d'eau, ou avec une fine couche de peinture acrylique. Cela remplit trois fonctions à la fois : cela ferme les pores de la mousse pour que la peinture ne s'imprègne pas, cela protège la mousse de tout produit à base de solvant que vous utiliserez plus tard, et cela donne au sol quelque chose à quoi se lier. Ces panneaux acceptent les acryliques directement sans apprêt spécial, mais le mot clé est à base d'eau. Les apprêts à solvant en spray sont la manière classique de ruiner une base en mousse, car le solvant fait fondre la mousse au contact. Si vous souhaitez une couche d'apprêt pour une base sombre, utilisez un apprêt acrylique à appliquer au pinceau ou un apprêt à base d'eau, ou scellez d'abord et testez sur un morceau de rebut.

Étape 4 : Ajoutez des roches avec de l'écorce réelle

Les roches en mousse sculptées fonctionnent, mais elles ont tendance à paraître répétitives. L'écorce d'arbre simulant la roche est de l'écorce réelle en fragments, chacun avec son propre grain, et elle prend bien la peinture et le vieillissement. Elle est disponible en six variantes de taille, plus un pack à meilleur prix de toutes les six : 2-6 mm pour le gravier et les débris, 5-12 mm pour les petites roches, les pierres de lit de rivière et les bords de chemin, 11-22 mm pour les rochers à côté des figurines, 18-30 mm pour les affleurements plus grands et les détails de falaise, 26-65 mm pour les rochers dominants, et une taille de 9-30 mm. La plupart des paquets pèsent 60 g, et la plus grande taille est de 150 g. Fixez-la avec de la colle PVA ou CA.

Utilisez-le comme la nature dépose les roches. De gros morceaux d'abord, ancrés aux points où le sol change de niveau, comme au pied d'un talus ou sur le rivage. Inclinez-les de manière à ce qu'ils penchent tous dans la même direction, comme s'ils provenaient de la même strate, et remplissez les espaces entre avec des morceaux plus petits puis du gravier. Les roches reposent dans le sol, pas sur lui, donc enfoncez-les dans un lit de colle et travaillez la terre autour de la base.

La peinture est là où l'écorce devient pierre. Appliquez une base sombre de noir ou de gris foncé, brossez à sec des gris de plus en plus clairs pour faire ressortir la texture, et terminez par un lavis fin qui fixe le pigment dans le grain. Si vous avez besoin d'un rappel sur la technique de pinceau, notre guide sur la peinture de modèles réduits à la main couvre le brossage à sec et les lavis.

Étape 5 : Le travail de sol, l'étape que la plupart des débutants sautent

Le travail de sol est la couche entre la mousse nue et l'herbe, et c'est ce qui sépare un diorama d'une dalle verte. Le sol réel n'est jamais d'une seule couleur plate. C'est de la terre, des petites pierres, des zones sèches, des ornières de roues et des débris de plantes restants. Si vous passez directement à l'herbe, tout espace entre les brins montre de la mousse blanche ou rose, et l'herbe ressemble à un tapis posé sur des meubles.

1. Étalez une couche de texture. Brossez du PVA et saupoudrez de sable fin, de gravier fin ou des morceaux d'écorce de 2 à 6 mm. Appuyez légèrement et retirez l'excès. Un gravier d'écorce de 2 à 6 mm fonctionne également comme éboulis au pied des rochers.
2. Laissez-le sécher complètement. Une nuit est la plus sûre. Le PVA humide sous la peinture craque et se soulève.
3. Peignez-le en couleurs terre. Une couche de base brun foncé, puis brossez à sec un brun moyen et terminez par une teinte sable claire sur les points hauts. Pour la boue, gardez la couche foncée brillante dans les zones les plus humides en ajoutant une touche de vernis brillant après la peinture.
4. Façonnez l'histoire. Enfoncez un pneu ou une botte dans un mélange de PVA et de sable pour créer des ornières et des empreintes avant que cela ne sèche. Une piste avec un seul ensemble d'ornières est plus crédible qu'une route parfaitement lisse.
5. Scellez-le. Un scellant scénique à base d'eau, comme celui de la gamme fluids scéniques NightWorks, fixe le matériau lâche. Cette gamme est à base d'eau et comprend une colle scénique pour herbe statique, un adhésif pour ballast, un fixatif pour herbe, un scellant scénique et un agent mouillant, chacun dans une bouteille de 120 ml avec un embout fin.

Laissez la terre nue là où l'herbe ne pousserait pas : sous le véhicule, le long de la piste et au pied des rochers. L'herbe pousse là où elle pourrait réellement survivre.

Étape 6 : Faites de l'eau facilement

L'eau en résine bi-composant est la voie traditionnelle, et elle est impitoyable : rapports de mélange, bulles, longs temps de durcissement et un déversement qui ne peut pas être annulé. La feuille PVC transparente simulant l'eau est une alternative pré-texturée. Chaque feuille mesure 52 x 28 cm et est disponible en trois textures : eau courante pour rivières et ruisseaux, eau de lac avec des vagues moyennes, et eau calme avec une texture minimale pour étangs, marais et ports. Vous pouvez acheter trois de chaque type ou un de chaque. Elle se coupe avec des ciseaux et se colle avec de la PVA diluée ou un adhésif de contact.

1. Peignez d'abord le lit de l'eau. La couleur transparaît à travers la feuille, donc le lit est l'eau. Utilisez une couleur plus profonde et plus foncée au milieu et plus claire près des rives, avec du bleu, du vert ou du marron selon l'eau que vous souhaitez.
2. Ajoutez ce qui vit sous la surface. Des cailloux, de la boue, des pierres ou des poissons doivent être ajoutés avant de sceller, car rien ne peut être ajouté par la suite.
3. Coupez la feuille pour l'adapter avec des ciseaux, en utilisant un gabarit en papier de la zone d'eau, et testez l'ajustement à sec.
4. Collez-la avec de la PVA diluée sur la base, appuyez la feuille en place et faites sortir les bulles d'air du centre vers les bords.
5. Cacher les bords. Faites courir de l'écorce, du gravier et de l'herbe sur les bords de la feuille afin que la rive paraisse naturelle, et non comme une feuille découpée.

Associez la texture à l'histoire. De l'eau calme dans une rivière rapide semble incorrecte, et une feuille en mouvement dans un étang ressemble à une rivière en furie. Si votre véhicule est garé dans l'eau, pensez à la ligne des roues et assurez-vous que la feuille ne flotte pas au-dessus.

Étape 7 : Herbe statique, dans le bon ordre

L'herbe posée à la main est plate et semble morte. L'herbe statique se redresse parce que les fibres sont chargées. L'Applicateur d'Herbe Statique 2.0 utilise l'électricité statique pour faire tenir les fibres debout. Touchez le câble inclus à votre base pour appliquer une petite charge négative, maintenez l'applicateur à 2 à 3 cm au-dessus de la surface et allumez-le. Il fonctionne avec deux piles AA (non incluses). Le maillage standard gère des fibres de 3 à 5 mm, et les fibres de 8 à 10 mm nécessitent un grand maillage, et une variante de Grande Taille est listée pour cela. L'avertissement du fabricant est de ne pas toucher le maillage métallique avec le câble de mise à la terre pendant que l'appareil est allumé.

Si vous préférez créer vos propres touffes, l'applicateur Cormake et plaques de touffes ajoutent des plaques de touffes pour créer des amas répétables. Si vous préférez éviter l'applicateur pour de petites zones, les touffes préformées telles que les touffes d'herbe statique de 12 mm et les touffes d'herbe statique de 16 mm sont des amas de 60 x 85 mm que vous collez, dans plusieurs teintes.

Choisissez les fibres selon l'échelle. L'herbe statique jaune-vert de 5 mm est un vert moyen lumineux avec des sous-tons jaunes chauds, adapté aux prairies d'été et aux champs de transition ; elle convient aux grandes prairies à l'échelle HO/OO et aux couvertures de sol de hauteur moyenne à 1/35 et 1/48. Pour un terrain plus sauvage et non entretenu, l'herbe statique verte de 8 mm se situe entre le couvert de sol ordinaire et l'herbe longue, dans des teintes sombres, vertes et sèches. Pour l'échelle : à 1/35, 5 mm correspond à environ 17 cm dans la réalité et 8 mm à environ 28 cm, ce qui représente des mauvaises herbes hautes, pas une pelouse.

La méthode.

1. Peignez la zone en vert ou en marron qui correspond à l'herbe, afin que les zones dégarnies disparaissent.
2. Appliquez une couche de colle pour décor, en travaillant une petite zone à la fois. Une couche fine et uniforme est préférable à une épaisse, car une colle épaisse noie les fibres et sèche avec un aspect brillant.
3. Appliquez d'abord les fibres les plus courtes, puis chargez et saupoudrez avec l'applicateur.
4. Mélangez deux ou trois teintes en une seule passe, avec une teinte sèche plus claire sur les terrains élevés et un vert plus foncé près de l'eau.
5. Ajoutez une seconde couche, plus haute, par petites touches pour un aspect sauvage, en utilisant une goutte de colle.
6. Laissez sécher toute la nuit, puis aspirez ou retirez délicatement l'excès.
7. Si vous voulez que cela soit verrouillé, utilisez un fixatif pour herbe, qui fixe et rigidifie les touffes et l'herbe longue.

Travaillez par petites sections. La colle qui forme une croûte avant que les fibres ne se posent ne les maintiendra pas, et la principale cause d'herbe faible est la colle qui a séché pendant que vous étiez encore en train de mettre en place.

Étape 8 : Plantes de zones humides et touches finales

Les roseaux et les plantes hautes transforment une rivière d'une bande peinte en une berge vivante. Les plantes miniatures de roseaux sont vendues par paquets de 10, en vert, jaune, rouge, orange ou les quatre couleurs, d'une hauteur de 100 à 150 mm. Soyez honnête sur l'échelle avec celui-ci : au 1/35, 100-150 mm correspond à une plante de 3,5 à 5 m, donc elles conviennent mieux aux grandes échelles, aux scènes fantastiques ou comme végétation haute stylisée, et non à un marais à petite échelle avec des figures humaines à côté. Pour une échelle plus petite, regroupez les touffes d'herbe statique plus courtes au bord de l'eau à la place.

Plantez en groupes irréguliers, en nombres impairs, avec plus près de l'eau et moins à l'intérieur des terres. Une rangée droite ressemble à une clôture. Après la végétation, faites un tour à hauteur des yeux d'un spectateur : mettez votre menton sur la table et regardez la scène. Tout ce qui semble incorrect de là, comme un bord de mousse visible, une zone nue, un côté inachevé, est ce que le spectateur verra en premier.

Enfin, protégez-le. La poussière est l'ennemi de l'herbe statique, et la meilleure solution est une vitrine ou un socle. Parcourez la collection des vitrines et socles pour des couvertures et des supports. Plus de matériaux pour votre prochaine construction se trouvent dans la collection de végétation, la collection de construction de terrain et la collection de dioramas et vignettes. Un établi bien rangé aide également dans les étapes chargées en colle ; consultez le guide d'organisation de l'établi et le guide complet des outils de modélisme.

Ce que la plupart des guides de diorama se trompent

• Ils commencent par l'herbe. L'herbe est la dernière étape, pas la première. La base, le scellement et le travail de fond déterminent si cela semble réel.
• Ils ignorent la mousse. Une base en mousse nue est rapidement ruinée par le mauvais spray ou la colle, et la plupart des guides ne le mentionnent jamais.
• Ils utilisent une seule teinte de vert. Le sol réel a au moins trois tons, et vos fibres devraient en avoir autant.
• Ils sautent le temps de séchage. Peindre sur de la PVA humide, ou coller de l'herbe sur une couche de colle qui a formé une croûte, gaspille l'heure de travail précédente.
• Ils oublient l'échelle. La hauteur des roseaux et de l'herbe doit correspondre aux figurines, et un roseau de 150 mm à côté d'un soldat au 1/35 est un arbre.

Erreurs courantes et comment les corriger

• Mousse marquée par la peinture en spray. Le solvant l'a fait fondre. Vous ne pouvez pas réparer un cratère avec de la peinture ; remplissez-le avec un mastic léger, poncez, scellez avec de la PVA et repeignez avec de l'acrylique à appliquer au pinceau.
• Herbe qui s'aplatit. La colle était trop épaisse, l'herbe était trop humide ou l'applicateur était tenu trop loin. Tenez-le à 2 à 3 cm au-dessus de la surface et gardez la base mise à la terre.
• Mousse blanche visible sur les bords. Peignez les côtés en brun foncé ou noir avant l'assemblage final, ou encadrez la base avec une bordure en bois.
• Bulles sous la feuille d'eau. Travaillez du milieu vers les bords avec une pression ferme et vérifiez la colle piégée avant qu'elle ne sèche.
• Rochers qui semblent collés. Ils n'étaient pas enterrés. Ajoutez de la terre, du gravier et de l'herbe autour de leurs pieds.

FAQ

Quel est le meilleur matériau pour une base de diorama ?

Pour la plupart des modélistes, la mousse haute densité est le meilleur point de départ : elle est légère, rapide à couper et à sculpter, et se peint avec des acryliques. Scellez-la avec du PVA ou de l'acrylique avant d'utiliser quoi que ce soit à base de solvant. Le bois est plus solide pour les grandes pièces d'exposition, et vous pouvez monter un terrain en mousse sur une planche en bois.

Puis-je pulvériser un apprêt sur une base de diorama en mousse ?

Pas avec un spray à base de solvant : cela peut faire fondre la mousse. Scellez d'abord la mousse avec du PVA dilué ou une couche acrylique à appliquer au pinceau, puis utilisez de la peinture à base d'eau. Si vous devez utiliser un apprêt en spray, testez-le d'abord sur un morceau de la même mousse.

Un coupeur de mousse à fil chaud est-il sûr à utiliser à l'intérieur ?

C'est sûr si vous ventilez la pièce, ne touchez jamais le fil chaud, laissez-le refroidir sur son support et respectez la limite d'utilisation continue de 30 minutes. La mousse chauffée dégage des fumées, donc ouvrez une fenêtre ou utilisez un ventilateur, et ne coupez que le type de mousse pour lequel l'outil est destiné.

Comment attacher l'herbe statique pour qu'elle reste debout ?

Appliquez une couche fine et uniforme de colle à décor sur une surface peinte, chargez la base avec le câble de mise à la terre, et appliquez les fibres à 2 à 3 cm au-dessus. Laissez sécher toute la nuit, puis aspirez les fibres lâches. Travaillez par petites sections pour que la colle ne forme pas de croûte.

Quelle longueur d'herbe statique devrais-je utiliser ?

Adaptez-le à votre échelle et à votre histoire. Les fibres courtes (environ 3 à 5 mm) ressemblent à un couvert végétal et à un pré à 1/35 à 1/48 ; les fibres de 8 à 10 mm ressemblent à de l'herbe sauvage et non entretenue. Mélangez les longueurs pour un aspect naturel, avec des grappes plus longues près des rochers et de l'eau.

Outils mentionnés dans ce guide

• Plaques de mousse haute densité
• Coupeur de mousse à fil chaud
• Coupeur de mousse électrique (prise US/EU)
• Écorce d'arbre simulant la roche
• Feuille transparente en PVC simulant l'eau
• Fluids de décor NightWorks 120 ml
• Applicateur d'herbe statique 2.0
• Applicateur d'herbe statique Cormake et plaques de touffes
• Herbe statique jaune-vert de 5 mm
• Herbe statique verte de 8 mm
• Touffes d'herbe statique de 12 mm
• Touffes d'herbe statique de 16 mm
• 10 pcs 100-150 mm plantes en roseau miniatures