Cómo construir una base de diorama: espuma, terreno, agua, hierba

Un diorama es una pequeña historia: un cruce de río, un campo fangoso con un tanque detenido, un pantano tranquilo con una figura en la orilla. Las figuras y vehículos reciben la atención, pero la base es lo que hace que la historia sea creíble, y las bases se construyen en capas. Consigue el orden de esas capas correcto y una simple losa de espuma se convierte en un paisaje convincente en un fin de semana. Si lo haces mal, estarás raspando espuma derretida, despegando hierba que nunca se pegó, o mirando un estanque que parece una hoja de plástico.

Esta guía recorre toda la construcción en el orden que realmente funciona: base de espuma, corte, sellado, rocas, terreno, agua, hierba y acabado. Nombra los suministros que hacen cada trabajo, los errores que más tiempo cuestan, y los dos puntos de seguridad que los principiantes suelen pasar por alto. Si solo quieres el paso de la hierba en profundidad, lee la guía del aplicador de hierba estática. Para el lado del pegamento, consulta la guía de pegamento para modelos a escala.

Herramientas utilizadas en esta guía

• Tableros de espuma de alta densidad para la base
• Cortador de espuma de alambre caliente para dar forma
• Corteza de árbol que simula roca para rocas y grava
• Hoja de PVC transparente simulando agua
• Aplicador de Hierba Estática 2.0 con hierba estática verde amarilla de 5 mm

La construcción a simple vista

Paso 1: Planifica la base antes de cortar nada

La mayoría de las bases fallidas fallan en esta etapa, silenciosamente. Coloca el vehículo o las figuras sobre una hoja de papel, dibuja alrededor de ellos y luego esboza la historia alrededor de ese contorno: dónde corre el camino, dónde se sitúa el agua, dónde se eleva el terreno. Una buena regla es mantener una característica dominante y dejar que todo lo demás la apoye. Un río, una orilla rocosa o un camino fangoso son suficientes. Tres características en competencia hacen que una base se vea como una tarjeta de muestra.

Deja margen. Una base que termina a un ancho de dedo de las ruedas se ve apretada; una base con un poco de terreno extra le da al ojo un lugar donde descansar. También decide la altura ahora. El agua se sitúa bajo, la hierba en el medio, las rocas y los terraplenes altos, y la diferencia entre ellos es lo que le da a una losa plana una sensación de paisaje. Planifica al menos dos niveles diferentes, incluso si la diferencia es solo de un centímetro.

Paso 2: Construye la base de espuma y corta el terreno

La espuma es el material adecuado para una base: ligera para transportar, rápida de cortar, fácil de tallar y amigable con la pintura acrílica. Las tablas de espuma de alta densidad vienen en tamaños de 10x30, 20x30 y 30x40 cm, en grosores de 2, 3 y 5 cm y en azul o blanco. El grosor de 2 cm es adecuado para paredes y estructuras verticales, y las tablas de 3 o 5 cm son adecuadas para bases y terrenos con profundidad. Una combinación práctica para un primer diorama es una tabla de 3 cm como la losa base, con piezas de 2 cm apiladas para colinas y terraplenes.

Para cortar, un cortador de alambre caliente hace que trabajar con espuma sea agradable. El cortador de espuma de alambre caliente derrite la espuma, dejando una superficie lisa y sellada sin migajas, y viene con tres accesorios de corte para cortes rectos, formas curvas y tallado detallado. Es de voltaje universal (120 a 240 V) y puedes elegir el adaptador de EE. UU., UE, Reino Unido o AU. Si prefieres un cortador con una longitud de alambre específica, el cortador eléctrico de espuma se vende en longitudes de 5 a 25 cm, con el enchufe vendido por separado.

Cómo cortar bien. Deja que el alambre haga el trabajo. Si tienes que empujar, el alambre está demasiado frío o la espuma es demasiado densa para la velocidad a la que vas; desacelera en lugar de forzarlo. Corta pendientes inclinando la tabla contra un borde recto y guiando el alambre a lo largo de una línea de lápiz. Corta un acantilado sobresaliente haciendo dos cortes que se encuentren. Corta la espuma un poco más grande de lo necesario: siempre puedes recortar, pero nunca puedes añadir.

Calor y vapores. El alambre se calienta lo suficiente como para derretir la espuma, y la espuma derretida produce vapores. Ventila la habitación, mantén tu cara alejada del aire ascendente y apaga el cortador cuando pauses. Las advertencias del fabricante indican que nunca debes tocar el alambre durante o después de su uso, que debes apoyarlo en el soporte incluido para enfriarlo y que no debes usarlo continuamente por más de 30 minutos. Úsalo solo en el tipo de espuma para el que está destinado, y no en espuma de embalaje desconocida, espuma de tapicería o cualquier cosa recubierta o pegada.

Apila capas con PVA o un pegamento seguro para espuma. Evita los cementos de contacto a base de solventes y los adhesivos en spray sobre espuma desnuda; los disuelven y verás un hueco donde estuvo el pegamento. Pesa las capas con libros mientras el pegamento se seca para que la pila no se deforme.

Paso 3: Esculpe la superficie, luego séllela

Mientras la espuma esté desnuda, talla los detalles que la espuma hace mejor. Esta espuma de alta densidad mantiene un buen detalle cuando se graba, así que las caras de las rocas, los muros de contención y los adoquines pueden ser presionados con una herramienta de escultura o incluso la punta de un rotulador. Arruga una bola de papel de aluminio y golpéala sobre la superficie para una textura de suelo irregular y picada, y arrastra un cepillo de alambre por las pendientes para marcas de erosión. Haz esto antes de cualquier pintura, porque una vez que la superficie esté sellada no podrás tallarla limpiamente.

Luego sella. Pinta toda la superficie con una capa de pegamento PVA diluido con un poco de agua, o con una capa delgada de pintura acrílica. Esto hace tres trabajos a la vez: cierra los poros de la espuma para que la pintura no se absorba, protege la espuma de cualquier cosa a base de solventes que uses después, y le da al terreno algo a lo que unirse. Estas tablas aceptan acrílicos directamente sin necesidad de imprimación especial, pero la palabra clave es a base de agua. Las imprimaciones a base de solventes en latas de aerosol son la forma clásica de arruinar una base de espuma, porque el solvente derrite la espuma al contacto. Si deseas una capa de imprimación para una base oscura, usa una imprimación acrílica para aplicar con brocha o una imprimación a base de agua, o sella primero y prueba en un trozo de desecho.

Paso 4: Agrega rocas con corteza real

Las rocas de espuma talladas funcionan, pero tienden a verse repetitivas. La corteza de árbol que simula roca es corteza real en fragmentos, cada uno con su propia veta, y acepta bien la pintura y el envejecido. Viene en seis variantes de tamaño, además de un paquete de mejor valor que incluye las seis: 2-6 mm para grava y escombros, 5-12 mm para rocas pequeñas, piedras de lecho de río y bordes de caminos, 11-22 mm para rocas grandes junto a figuras, 18-30 mm para afloramientos más grandes y detalles de acantilados, 26-65 mm para rocas dominantes, y un tamaño de 9-30 mm. La mayoría de los paquetes son de 60 g, y el tamaño más grande es de 150 g. Adhiérelo con pegamento PVA o CA.

Úsalo como la naturaleza coloca las rocas. Primero las piezas grandes, ancladas en los puntos donde el terreno cambia de nivel, como la base de un terraplén o la línea de costa. Inclínalas para que todas se inclinen en la misma dirección, como si fueran de la misma estrata, y llena los huecos entre ellas con piezas más pequeñas y luego grava. Las rocas se asientan en el suelo, no sobre él, así que presiónalas en una cama de pegamento y trabaja la tierra alrededor de la base.

La pintura es donde la corteza se convierte en piedra. Aplica una base oscura de negro o gris oscuro, aplica pincel seco de grises progresivamente más claros para resaltar la textura, y termina con un lavado delgado que asiente el pigmento en la veta. Si necesitas un repaso sobre la técnica de pincel, nuestra guía sobre cómo pintar modelos a escala a mano cubre el pincel seco y los lavados.

Paso 5: Trabajo de terreno, el paso que la mayoría de los principiantes omiten

El trabajo de terreno es la capa entre la espuma desnuda y la hierba, y es lo que separa un diorama de una losa verde. El suelo real nunca es de un solo color plano. Es tierra, pequeñas piedras, parches secos, surcos de ruedas y restos de plantas. Si saltas directamente a la hierba, cualquier hueco entre las hojas muestra espuma blanca o rosa, y la hierba parece una alfombra colocada sobre muebles.

1. Extiende una capa de textura. Aplica PVA y espolvorea arena fina, grava fina o las piezas de corteza más pequeñas de 2-6 mm. Presiona ligeramente y quita el exceso. Una grava de corteza de 2 a 6 mm también funciona como escombro en la base de las rocas.
2. Déjalo secar completamente. Durante la noche es lo más seguro. El PVA húmedo bajo la pintura se agrieta y se levanta.
3. Píntalo de colores tierra. Una capa base de marrón oscuro, luego aplica un pincel seco de marrón medio y termina con un tono arenoso claro en los puntos altos. Para el barro, mantén la capa oscura brillante en las áreas más húmedas añadiendo un toque de barniz brillante después de pintar.
4. Da forma a la historia. Presiona un neumático o bota en PVA y arena suave para hacer surcos y huellas antes de que se seque. Un camino con un solo conjunto de surcos es más creíble que una carretera perfectamente lisa.
5. Séllelo. Un sellador escénico a base de agua, como el de la gama de fluidos escénicos NightWorks, fija el material suelto. Esa gama es a base de agua e incluye un pegamento escénico para hierba estática, un adhesivo para balasto, un fijador para hierba, un sellador escénico y un agente humectante, cada uno en una botella de 120 ml con una boquilla fina.

Deja tierra desnuda donde la hierba no crecería: debajo del vehículo, a lo largo del camino y al pie de las rocas. La hierba va donde realmente podría sobrevivir.

Paso 6: Haz agua de la manera fácil

El agua de resina de dos partes es la ruta tradicional, y es implacable: proporciones de mezcla, burbujas, largos tiempos de curado y un derrame que no se puede deshacer. La lámina de PVC transparente que simula agua es una alternativa pre-texturizada. Cada lámina mide 52 x 28 cm y viene en tres texturas: agua fluyente para ríos y arroyos, agua de lago con olas medianas, y agua quieta con textura mínima para estanques, pantanos y puertos. Puedes comprar tres de un tipo o uno de cada uno. Se corta con tijeras y se pega con PVA diluido o adhesivo de contacto.

1. Pinta primero el lecho del agua. El color se muestra a través de la lámina, así que el lecho es el agua. Usa un color más profundo y oscuro en el medio y más claro cerca de las orillas, con azul, verde o marrón dependiendo del agua que desees.
2. Agrega lo que vive bajo la superficie. Piedras, barro, piedras o peces van antes de sellar, porque nada se puede agregar después.
3. Corta la lámina para que encaje con tijeras, usando una plantilla de papel del área de agua, y prueba el ajuste en seco.
4. Pégalo con PVA diluido en la base, presiona la lámina en su lugar y elimina las burbujas de aire desde el centro hacia los bordes.
5. Esconde los bordes. Pasa corteza, grava y césped sobre los bordes de la lámina para que la orilla se vea natural, no como una lámina cortada.

Combina la textura con la historia. El agua quieta en un río rápido se ve mal, y una lámina en un estanque parece un río caudaloso. Si tu vehículo está estacionado en el agua, piensa en la línea de las ruedas y asegúrate de que la lámina no flote por encima de ella.

Paso 7: Césped estático, en el orden correcto

El césped colocado a mano queda plano y parece muerto. El césped estático se erige porque las fibras están cargadas. El Aplicador de Césped Estático 2.0 utiliza electricidad estática para hacer que las fibras se mantengan en posición vertical. Toca el cable incluido a tu base para aplicar una pequeña carga negativa, sostiene el aplicador a 2 o 3 cm por encima de la superficie y enciéndelo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). La malla estándar maneja fibras de 3 a 5 mm, y las fibras de 8 a 10 mm necesitan una malla grande, y se lista una variante de Gran Tamaño para eso. La advertencia del fabricante es no tocar la malla metálica con el cable de conexión a tierra mientras la unidad está encendida.

Si prefieres hacer tus propios mechones, la opción de aplicador y placas de mechones Cormake añade placas de mechones para hacer grupos repetibles. Si prefieres omitir el aplicador para áreas pequeñas, los mechones preformados como los mechones de hierba estática de 12 mm y los mechones de hierba estática de 16 mm son grupos de 60 x 85 mm que pegas, en varios tonos.

Elige fibras según la escala. La hierba estática amarilla-verde de 5 mm es un verde brillante de tono medio con matices amarillos cálidos, adecuado para praderas de verano y campos de transición; es adecuada para praderas altas en HO/OO y cobertura de suelo de altura media en 1/35 y 1/48. Para terrenos más salvajes y descuidados, la hierba estática verde de 8 mm se sitúa entre la cobertura de suelo ordinaria y la hierba larga, en tonos oscuros, verdes y secos. Para escalarlo: en 1/35, 5 mm son aproximadamente 17 cm en la vida real y 8 mm son aproximadamente 28 cm, que son malas hierbas altas, no un césped.

El método.

1. Pinta el área de un verde o marrón que coincida con la hierba, para que cualquier área calva desaparezca.
2. Aplica una capa de pegamento para paisajes, trabajando un pequeño parche a la vez. Una capa delgada y uniforme es mejor que una gruesa, porque el pegamento grueso ahoga las fibras y se seca brillante.
3. Aplica primero las fibras más cortas, luego carga y espolvorea con el aplicador.
4. Mezcla dos o tres tonos en la misma pasada, con un tono seco más claro en las zonas altas y un verde más oscuro cerca del agua.
5. Agrega una segunda capa, más alta, de manera dispersa en parches para un crecimiento silvestre, usando un poco de pegamento.
6. Déjalo secar toda la noche, luego aspira o quita el exceso suavemente.
7. Si quieres que quede fijo, usa un fijador de hierba, que fija y endurece los mechones y la hierba larga.

Trabaja en secciones pequeñas. El pegamento que se seca antes de que las fibras caigan no las sostendrá, y la mayor causa de hierba débil es el pegamento que se secó mientras aún estabas configurando.

Paso 8: Plantas de humedal y toques finales

Los juncos y las plantas altas son lo que transforma un río de una franja pintada en un banco vivo. Las plantas de junco en miniatura vienen en paquetes de 10, en verde, amarillo, rojo, naranja o los cuatro colores, con una altura de 100-150 mm. Sé honesto sobre la escala con este: a 1/35, 100-150 mm es una planta de 3.5 a 5 m, por lo que son adecuadas para escalas más grandes, escenas de fantasía o como vegetación alta estilizada, y no para un pantano a pequeña escala con figuras humanas al lado. Para una escala más pequeña, agrupa los mechones de hierba estática más cortos en el borde del agua en su lugar.

Planta en grupos irregulares, en números impares, con más en el borde del agua y menos en el interior. Una fila recta parece una cerca. Después de la vegetación, haz un recorrido a la altura de los ojos de un espectador: pon tu barbilla sobre la mesa y mira a través de la escena. Cualquier cosa que se vea mal desde allí, como un borde de espuma visible, un parche desnudo, un lado sin terminar, es lo que un espectador verá primero.

Finalmente, protégelo. El polvo es el enemigo de la hierba estática, y la mejor solución es una vitrina o un pedestal. Explora la colección de vitrinas y pedestales para cubiertas y soportes. Más materiales para tu próximo proyecto están en la colección de vegetación, la colección de construcción de terrenos y la colección de dioramas y viñetas. Una mesa ordenada también ayuda en las etapas con mucho pegamento; consulta la guía de organización de la mesa de trabajo y la guía completa de herramientas para modelos a escala.

Lo que la mayoría de las guías de dioramas hacen mal

• Empiezan con la hierba. La hierba es el último paso, no el primero. La base, el sellado y el trabajo de terreno deciden si se ve real.
• Ignoran la espuma. Una base de espuma desnuda se arruina rápidamente con el spray o pegamento equivocado, y la mayoría de las guías nunca lo mencionan.
• Usan un solo verde. El suelo real tiene al menos tres tonos, y así deberían ser tus fibras.
• Saltan el tiempo de secado. Pintar sobre PVA húmedo, o pegar hierba sobre un charco de pegamento que ha formado costra, desperdicia la hora de trabajo anterior.
• Olvidan la escala. La altura de los juncos y la hierba debe coincidir con las figuras, y un junco de 150 mm al lado de un soldado 1/35 es un árbol.

Errores comunes y cómo solucionarlos

• Espuma picada por pintura en spray. El disolvente la derritió. No puedes reparar un cráter con pintura; llena con un relleno ligero, lija, sella con PVA y repinta con acrílico aplicado con brocha.
• Hierba que se tumba. El pegamento estaba demasiado espeso, la hierba estaba demasiado húmeda o el aplicador se sostenía demasiado lejos. Sosténlo a 2 a 3 cm por encima de la superficie y mantén la base conectada a tierra.
• Espuma blanca visible en los bordes. Pinta los lados de marrón oscuro o negro antes del ensamblaje final, o enmarca la base con un borde de madera.
• Burbujas bajo la hoja de agua. Trabaja desde el medio hacia los bordes con firme presión y verifica si hay pegamento atrapado antes de que se seque.
• Rocas que parecen estar pegadas. No estaban enterradas. Agrega tierra, grava y hierba alrededor de sus pies.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor material para una base de diorama?

Para la mayoría de los constructores, la espuma de alta densidad es el mejor punto de partida: es ligera, rápida de cortar y tallar, y se pinta con acrílicos. Séllela con PVA o acrílico antes de usar cualquier cosa a base de disolventes. La madera es más fuerte para piezas de exhibición grandes, y puedes montar un terreno de espuma en una tabla de madera.

¿Puedo rociar imprimador en una base de diorama de espuma?

No con un spray a base de disolventes: puede derretir la espuma. Sella la espuma primero con PVA diluido o una capa de acrílico, luego usa pintura a base de agua. Si debes usar un imprimador en spray, pruébalo en un trozo de la misma espuma primero.

¿Es seguro usar un cortador de espuma con alambre caliente en interiores?

Es seguro si ventilas la habitación, nunca tocas el alambre caliente, dejas que se enfríe en su soporte y respetas el límite de uso continuo de 30 minutos. La espuma calentada emite vapores, así que abre una ventana o usa un ventilador, y corta solo el tipo de espuma para el que la herramienta está destinada.

¿Cómo puedo fijar la hierba estática para que se mantenga erguida?

Aplica una capa delgada y uniforme de pegamento para paisajes sobre una superficie pintada, carga la base con el cable de conexión a tierra y aplica las fibras desde 2 a 3 cm por encima. Déjalo secar toda la noche, luego aspira las fibras sueltas. Trabaja en secciones pequeñas para que el pegamento no se seque en la superficie.

¿Qué longitud de hierba estática debo usar?

Adáptalo a tu escala e historia. Fibras cortas (alrededor de 3 a 5 mm) se ven como cobertura del suelo y pradera a 1/35 a 1/48; fibras de 8 a 10 mm se ven como hierba silvestre, descuidada. Mezcla longitudes para un aspecto natural, con grupos más largos cerca de rocas y agua.

Herramientas mencionadas en esta guía

• Tableros de espuma de alta densidad
• Cortador de espuma con alambre caliente
• Cortador de espuma eléctrico (enchufe US/EU)
• Corteza de árbol simulando roca
• Hoja de PVC transparente simulando agua
• NightWorks 120 ml de fluidos para paisajes
• Aplicador de hierba estática 2.0
• Aplicador de hierba estática Cormake y placas de mechones
• Hierba estática amarillo-verde de 5 mm
• Hierba estática verde de 8 mm
• Mechones de hierba estática de 12 mm
• Mechones de hierba estática de 16 mm
• 10 pcs plantas de caña en miniatura de 100-150 mm