Comment poncer les impressions 3D et les modèles en résine de manière lisse (FDM et résine)

Une impression 3D directement sortie de l'imprimante est un prototype, pas un modèle fini. Les impressions en filament portent des lignes de couches que vous pouvez sentir avec un ongle, les impressions en résine portent des cicatrices de support et une texture légèrement striée, et l'apprêt rend chacune de ces imperfections plus audible, pas moins. La bonne nouvelle est que les pièces imprimées se poncent magnifiquement si vous faites trois choses dans le bon ordre : choisissez les grains en fonction de l'imperfection devant vous, laissez un apprêt de remplissage faire les 10 % restants du travail, et protégez vos poumons et votre peau avant de commencer.

Ce guide concerne la finition des miniatures imprimées, des casques, des accessoires et des pièces de maquettes, FDM et résine. Si vous voulez la théorie générale des grains sur le plastique injecté, lisez d'abord comment poncer des maquettes. Pour les lignes de moule sur les figurines coulées, consultez comment enlever les lignes de moule des miniatures.

Outils utilisés dans ce guide

• Bâtonnets de ponçage semi-rigides DSPIAE (#240 à #1500)
• Éponges de ponçage Hobby Mio (320 à 5000)
• Apprêt surfacer Guazi Studio ou Apprêt/Surfacer Hobby Mio
• Mastic de réparation UV pour impressions 3D
• Brosse anti-statique Stedi MS-86

FDM vs résine : ce que vous poncez réellement

Les deux technologies échouent de différentes manières, donc elles ont besoin de points de départ différents.

Le PLA est celui qui surprend les gens. Le ponçage génère de la chaleur par friction, et un ponçage rapide ou agressif étale le PLA au lieu de le couper, obstruant le papier. Utilisez une pression légère, gardez la pièce en mouvement et laissez-la refroidir entre les passes. Une ponceuse électrique n'aide que si vous la faites fonctionner à sa vitesse la plus basse en courtes passes.

Avant de poncer : durcir, nettoyer, retirer les supports

1. Lavez les impressions en résine dans de l'alcool isopropylique (ou de l'eau, pour les résines lavables à l'eau) en suivant les instructions de votre fabricant de résine, puis laissez la pièce sécher complètement.
2. Durcissez complètement. La résine sous-durcie reste collante, charge le papier de verre et ne tient pas la peinture. Poncez uniquement lorsque la pièce est dure, sèche et n'est plus collante.
3. Retirez les supports avec des coupe-fils à ras, en coupant à un millimètre ou deux de la surface. Ensuite, parez ou poncez le reste du moignon à ras. Tirer les supports provoque des déchirures dans la surface que vous devrez remplir plus tard. Portez des gants lors de la manipulation de pièces en résine non durcie ou fraîchement lavées.
4. Inspectez sous une lumière rasante. Tenez la pièce sous une lampe à un angle très bas. Les crêtes et les cicatrices qui sont invisibles de face ressortent immédiatement. Marquez-les avec un crayon afin de ne pas trop poncer les zones propres.

Les choix d'impression vous font gagner des heures ici. Orientez le modèle de sorte que les supports se posent sur des faces cachées (aisselles, la base, le dos), et imprimez à une hauteur de couche plus fine là où la surface sera visible. Dix minutes de planification avec le trancheur valent mieux qu'une heure de ponçage.

Sécurité : à quoi sert réellement l'équipement

Peau : gants en nitrile

La résine photopolymère liquide peut provoquer des réactions allergiques cutanées qui s'accumulent avec une exposition répétée. Portez des gants en nitrile (pas en latex, que la résine peut traverser) chaque fois que vous manipulez de la résine non durcie, lavez-vous avec de l'alcool ou touchez des pièces fraîchement lavées. La résine complètement durcie et sèche est beaucoup moins préoccupante, mais si vos doigts semblent collants, la pièce n'est pas complètement durcie.

Poumons : un respirateur à particules, pas un masque à poussière ou un filtre à charbon

La poussière de ponçage provenant de plastique et de résine durcie est suffisamment fine pour rester en suspension dans l'air. Un masque à poussière en papier fuit autour des bords. Utilisez un respirateur classé pour les particules : N95 ou FFP2 au minimum, FFP3 / P100 si vous poncez pendant de longues sessions. Assurez-vous qu'il se scelle sur votre visage. Une cartouche à charbon actif est conçue pour les vapeurs de solvant, pas pour la poussière, donc elle ne remplace pas un filtre à particules. Hobbyist Haven ne vend pas de respirateur, alors achetez-en un certifié chez un fournisseur de matériel ou de sécurité. Ajoutez des lunettes de sécurité, car les grains en suspension dans l'air dans l'œil sont la blessure de ponçage la plus courante.

Eau et boue

Le ponçage à l'eau est le meilleur moyen de contrôler la poussière, en particulier sur la résine. Faites-le au-dessus d'un plateau ou d'un bol, essuyez la boue avec une serviette en papier, et jetez-la. Ne versez pas l'eau de ponçage dans l'évier, car elle transporte de fines particules de plastique et de résine. Si vous utilisez de la résine non durcie pour combler des espaces, gardez-la loin de l'évier et du chiffon avec lequel vous poncez, et nettoyez les outils avec de l'alcool tout en portant des gants.

Une petite habitude qui aide : poncez près d'une fenêtre ouverte ou devant un ventilateur qui souffle la poussière loin de vous, et essuyez le banc avec un chiffon humide après au lieu de balayer, afin que la poussière ne retourne pas dans l'air.

La séquence de ponçage, grain par grain

Étape 1 : Aplanir les gros défauts (#150 à #400)

Sur FDM, commencez avec #150 à #240 uniquement si les ridges de couche sont prononcées ; sur résine, commencez avec #320 à #400 et utilisez-le uniquement sur les cicatrices de support. Soutenez le papier sur un support plat pour les surfaces planes, car le papier de verre nu se plie et arrondit les bords. Les bâtonnets de ponçage semi-rigides DSPIAE sont vendus en sept grains de #240 à #1500. Ils sont plus fermes qu'une éponge mais pas aussi rigides qu'un panneau dur, ce qui est utile sur les pièces imprimées avec des courbes douces. Si vous préférez les feuilles, les ensembles de papier de verre adhésif DSPIAE vont de #180 à #2500 en morceaux pré-découpés et auto-adhésifs qui se collent à un support.

Pour plusieurs pièces ou de grands panneaux plats, une ponceuse motorisée économise des efforts. La ponceuse à mouvement alternatif DSPIAE offre trois vitesses (2800, 3100 et 3600 coups par minute), environ 100 minutes d'autonomie, une charge USB-C et plusieurs formes de tête. Sur PLA, utilisez la vitesse la plus basse et des passes courtes pour que la pièce ne chauffe pas. Notre critique de la ponceuse à mouvement alternatif couvre si cela vaut la peine d'en posséder une.

Étape 2 : Suivre les courbes (#400 à #800)

Les casques imprimés, les canons, les visages et les formes organiques punissent le papier plat. Passez aux éponges à poncer Hobby Mio, qui s'adaptent aux courbes convexes et évitent les zones planes. Chaque éponge mesure 140 x 110 mm et peut être découpée en plus petits morceaux. Passez par les grains #400, #600 et #800 sans sauter, et changez de direction de 90 degrés entre les grains pour voir quand les rayures précédentes ont disparu.

Étape 3 : Atteindre les endroits difficiles

Les creux, les bords d'armure et les petits détails sont des endroits où le papier plat ne peut pas aller. Les allumettes à poncer portent une éponge abrasive biseautée à l'extrémité pour ces endroits précis, et un paquet vous permet d'utiliser une nouvelle pointe à chaque étape. Pour un travail précis comme le lissage d'un visage, le stylo à pierre à poncer de précision fonctionne comme un stylo avec une fine pierre à poncer à la place de la cartouche d'encre.

Étape 4 : Remplir ce que le ponçage ne peut pas

Aucune quantité de ponçage ne supprime un trou ou un espace, cela ne fait que le rendre moins profond. Remplissez-les à la place. Pour les espaces de couches FDM, les cicatrices de support déchirées et les joints de pièces fendus, le mastic de réparation à durcissement UV est un mastic à durcissement léger : pressez-le dans le défaut, durcissez-le avec une lampe UV et il durcit en 10 à 15 secondes, à environ 2 mm de profondeur par passage, donc les réparations plus profondes se construisent en couches. Le mastic durci peut être poncé, percé et apprêté. Il est vendu soit en pot seul (pour quiconque possède déjà une lumière de durcissement) soit avec une lampe UV et une spatule. Gardez le pot fermé et à l'abri de la lumière forte, car les UV ambiants durcissent lentement la surface. Sur les impressions en résine, une goutte de la même résine liquide sur un petit trou, durcie avec une lampe à 365 nm comme la lampe UV Stedi, fait le même travail. Utilisez des gants pour cela et durcissez complètement le remplissage avant de le poncer à niveau.

L'étape qui corrige les lignes de couches : apprêt de remplissage

Tous les modélistes-imprimeurs expérimentés finissent au même endroit : poncez à #400 ou #600, puis pulvérisez ou aérographe un apprêt de remplissage (surfacer), puis poncez l'apprêt. Un surfacer est un apprêt épais et riche en solides qui remplit les fines rayures et les lignes de couches peu profondes. L'apprêt surfacer Guazi Studio est décrit comme un bon surfacer qui nivelle les légères rayures et adhère au plastique, à la résine et au métal ; il est disponible en gris, blanc, noir, gris clair et rouge rouille. La ligne apprêt/surfacer Hobby Mio comprend un 201 Niveleur de Surface, qui s'auto-nivele en tant que couche humide et cache les petites rayures ; il est dilué pour aérographe avec un diluant nitrocellulosique. Le gris est le meilleur choix pour juger des défauts.

Le flux de travail, qui est la vraie réponse à "comment obtenir une impression lisse" :

1. Poncez à #400 (résine : #800).
2. Appliquez une couche fine et uniforme d'apprêt de remplissage. Ne noyez pas les détails.
3. Laissez-le sécher complètement, puis regardez sous une lumière rasante. Chaque défaut restant est maintenant d'une seule couleur, donc il est facile à voir.
4. Poncez légèrement l'apprêt avec du #600 à #800 jusqu'à ce que la surface soit plate. Remplissez ce qui reste avec du mastic.
5. Apprêtez à nouveau et répétez jusqu'à ce que la surface semble lisse sous la lampe. Deux à trois couches sont normales pour une grande pièce FDM ; la résine nécessite souvent une seule couche.

Testez toujours un nouvel apprêt sur une impression de rebut d'abord. Des couches fines ou fortement solvantées peuvent être trop agressives sur certains filaments. Pour des conseils plus approfondis sur le choix de l'apprêt, consultez l'apprêt pour modèles réduits en plastique. Pour les joints et les espaces entre les pièces, consultez comment réparer les espaces et les joints.

Contrôle de la poussière avant l'apprêt

La poussière de ponçage laissée sur le modèle apparaît comme du grain sous la peinture. Essuyez-la avec le pinceau anti-statique Stedi MS-86, dont les poils conducteurs soulèvent la poussière libre et neutralisent l'électricité statique qui la fait adhérer au plastique et à la résine. Le tissu électrostatique pour la poussière de ponçage piège la poussière sur l'établi et sur les outils. Après le brossage, lavez la pièce dans de l'eau savonneuse tiède, rincez et séchez-la complètement, car la graisse des doigts est ce qui fait que l'apprêt a des yeux de poisson.

Erreurs qui ruinent les pièces imprimées

• Ponçage trop fort sur le PLA. La friction fait fondre et étale la surface. Pression légère, papier frais, patience.
• Enlever des détails par ponçage. Poncez uniquement les zones planes et ouvertes ; laissez les lignes gravées, les rivets et les bords intacts et nettoyez-les avec un bâton de ponçage à la place.
• Passer des grains. Passer de #240 à #1000 laisse des rayures profondes que le polissage ne pourra pas enlever. Chaque grain doit enlever les marques laissées par le précédent.
• Croire que l'apprêt cache tout. L'apprêt remplit les rayures fines, pas les crêtes. Si vous pouvez le sentir, vous le verrez.
• Ponçage avant que la pièce ne soit complètement durcie. La résine collante charge le papier et donne une finition inégale.
• Utilisation de solvants sur le mauvais matériau. Le lissage à la vapeur d'acétone fonctionne uniquement sur ABS et ASA. Cela ne fait rien d'utile sur PLA ou résine, et c'est inflammable et toxique à respirer. Évitez-le à moins de savoir ce que vous faites.

Référence rapide : tableau des grains

Considérez cela comme des points de départ. Votre imprimante, la hauteur de couche et le matériau modifient les chiffres, et la lumière rasante est toujours le juge. Pour l'ensemble complet des outils sur un établi de modéliste, consultez le guide complet des outils de modélisme.

FAQ

Devrais-je poncer à l'eau ou à sec les impressions 3D ?

Le ponçage à l'eau est meilleur pour la résine et pour les grains fins, car il garde la poussière hors de l'air et empêche le papier de se boucher. Le ponçage à sec est bon pour le travail grossier sur FDM, mais portez un respirateur à particules. Séchez toujours complètement la pièce avant l'apprêt, et ne versez pas l'eau de ponçage dans l'évier.

Avec quel grain devrais-je commencer ?

Sur FDM avec des crêtes visibles, commencez à #150 à #240. Sur résine, commencez à #320 à #400 et uniquement sur les cicatrices de support. Ensuite, passez à #600 et #800 sans sauter.

Puis-je poncer de la résine qui n'est pas complètement durcie ?

Non. Ne poncez jamais de résine non durcie ou collante. Cela encrasse le papier, crée de la poussière de matériau non durci et expose votre peau et vos poumons. Lavez, durcissez complètement, puis poncez.

Une ponceuse électrique en vaut-elle la peine pour les impressions 3D ?

Pour quelques petites pièces, les bâtonnets, éponges et apprêt de remplissage suffisent. Une ponceuse électrique est rentable lorsque vous imprimez de nombreuses pièces ou de grands panneaux plats, tant que vous la faites fonctionner lentement sur le PLA pour éviter la chaleur.

Ai-je besoin d'un respirateur pour poncer ?

Oui, pour le ponçage à sec. Utilisez un respirateur à particules N95 / FFP2 ou mieux qui se scelle sur votre visage. Un simple masque en papier ou un filtre à solvant au charbon ne fait pas le même travail.

Outils mentionnés dans ce guide

• Bâtonnets de ponçage semi-rigides DSPIAE
• Ensembles de papier de verre adhésif DSPIAE
• Ponceuse à mouvement alternatif électrique DSPIAE
• Éponges de ponçage Hobby Mio (320-5000)
• Bâtonnets de ponçage
• Stylo de pierre de ponçage de précision
• Mastic de réparation UV pour impressions 3D
• Lumière UV Stedi 365 nm
• Apprêt surfaceur Guazi Studio
• Apprêt/surfaceur Hobby Mio
• Brosse anti-statique Stedi MS-86
• Chiffon électrostatique pour la poussière de ponçage