Je voulais commencer une série d'articles de blog détaillant les outils que je recommanderais aux modélistes à différentes étapes de leur parcours de modélisation.
Ceci est le premier versement, et le reste peut être trouvé ici :
- Outils pour le modélisme à l'échelle 2 - Intermédiaire.
- Outils pour la modélisation à l'échelle 3 - Outils avancés et de niche - 28 septembre
Cet premier article de la série s'adresse à :
- Ceux qui envisagent le modélisme à l'échelle comme un passe-temps et souhaitent commencer à construire des modèles pour la première fois.
- Ceux qui ont peut-être construit des modèles dans leur jeunesse et, après de nombreuses années, reviennent à ce passe-temps.
Si vous vous trouvez dans l'un de ces cas, vous vous demandez peut-être quel kit vous avez besoin et quels outils essentiels vous devrez utiliser pour l'assembler.
En ce qui concerne le kit lui-même, il existe de nombreuses options, mais je recommanderais un kit peu coûteux de Tamiya. Ils sont bien conçus et les pièces s'ajustent toujours parfaitement.
Dans le reste de l'article, je détaillerai l'ensemble des outils que je conseillerais pour un nouveau modélisateur.
Je pense que la manière la plus logique de présenter les outils est de suivre la séquence d'une construction typique.
La construction
Comme vous le savez peut-être, les kits sont généralement fabriqués en styrène, un type de plastique qui nous parvient sous la forme de centaines ou de milliers de pièces sur une grappe.
Les grappes sont nommées avec des lettres, et les pièces qui s'y trouvent ont des numéros, donc les instructions peuvent demander des pièces "A1", "A2" et "C3".
La première chose à faire est donc de les découper de la grappe. Il existe essentiellement deux façons de le faire : en utilisant une paire de ciseaux à ébarber ou en utilisant un couteau de modélisme. Dans ce second cas, il est essentiel de placer la grappe sur un tapis de découpe avant d'utiliser le couteau afin de ne pas endommager la surface de travail.
Lequel est le meilleur ? Au fur et à mesure de vos progrès, vous n'utiliserez probablement que des coupe-fils pour cela et des couteaux de loisir pour d'autres usages, mais dans tous les cas, les deux sont indispensables pour tout modéliste, donc vous ne pouvez pas vous tromper en investissant dans l'un ou même dans les deux à ce stade.
Une fois que vous avez retiré les pièces de l'arbre, vous remarquerez qu'elles ne sont pas "parfaites" :
Il y a sûrement un résidu de l'endroit où la pièce était attachée à l'arbre, appelé "nodule d'arbre".
En raison de la nature du processus de fabrication, de nombreuses pièces présentent une "ligne" dans le plastique où les deux côtés du moule se rejoignent. Sans surprise, celles-ci sont appelées "lignes de moule".
Certaines pièces peuvent également présenter des imperfections dues au processus d'injection plastique, telles que des "flashs".
Il faut les enlever. Le cutter peut être d'une bonne aide ici, mais vous devez faire attention, sinon vous endommagerez le plastique mou, laissant des bosses visibles.
La meilleure - et la plus polyvalente - solution pour un modéliste débutant est un ensemble de papier de verre de différents grains. Tout ce qui couvre la plage de 400 à 800 est suffisant pour un modéliste débutant.
Il existe de nombreuses autres alternatives (limes, papier de verre, éponges à poncer), mais elles ne sont pas nécessaires à ce stade, et elles seront abordées dans le prochain article de la série.
À ce stade, les instructions peuvent demander à ce que des trous soient réalisés dans certaines parties. Cela peut être facilement fait avec une simple perceuse à main qui comprend un ensemble de forets.
Une fois que les pièces sont prêtes, il est temps de les coller. Le styrène peut être collé à l'aide de colles spécialement formulées, la plus célèbre étant le Tamiya Extra Thin Cement, qui est largement disponible. Essayez d'obtenir cela ou tout autre ciment extra fin d'autres marques.
Ces ciments fonctionnent en dissolvant légèrement le plastique à la surface de contact des pièces afin que, lorsqu'ils durcissent, les pièces soient fondues ensemble.
Je vous conseille de vous procurer un support de colle dès que possible. Si vous renversez votre bouteille de ciment pendant un montage, vous gaspillerez non seulement la colle mais risquez également d'endommager votre tapis de découpe et même le kit lui-même. Ce ne serait pas le premier cas où un kit finit à la poubelle après avoir été fondu par de la colle renversée.
Alors, vous suivez les instructions, découpez et collez pièce après pièce, et le kit commence à prendre forme.
Une chose que vous pouvez constater à ce stade, en particulier dans les anciens kits, est des espaces à certains endroits. Le joint entre différents panneaux dans un réservoir ou le joint entre les ailes et le fuselage sont les endroits les plus typiques. La solution est simple : remplissez l'espace avec mastic et poncez-le une fois sec pour qu'il soit au même niveau que le reste du modèle.
La peinture
Une fois la construction du modèle terminée, il est temps de le peindre (je sais, les cockpits d'avion ou les intérieurs de chars doivent être peints plus tôt, mais je simplifie cela en un cas général, soyez indulgent avec moi ici).
Si vous débutez, vous ne voudrez peut-être pas encore investir dans un équipement complet de peinture à l'aérographe et vous appuyer sur des solutions plus abordables :
Une alternative est d'utiliser des pinceaux pour peindre le modèle. Un ensemble de pinceaux de taille 00 à 5 au minimum est suffisant pour un débutant. Si vous voulez obtenir une couverture homogène avec un pinceau, vous devez diluer la peinture de manière significative.
Tous les fabricants de peinture proposent des diluants spécialement conçus pour leurs peintures. Simplifiez-vous la vie et procurez-vous ce diluant. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous vous libérerez de cette exigence et apprendrez quels diluants peuvent être utilisés avec quelles peintures, indépendamment de leur marque.
Je vous recommande de vous procurer une palette pour mélanger différentes couleurs ou mélanger de la peinture avec du diluant de manière pratique.
La deuxième alternative est d'utiliser un pistolet à peinture portable qui est livré avec un mini compresseur. C'est définitivement plus cher que d'utiliser des pinceaux, mais les résultats seront meilleurs et cela vous permettra d'obtenir des résultats très accrocheurs pendant un certain temps avant que vous ressentiez le besoin d'investir dans un équipement de peinture à air complet.
Touches finales
La dernière étape, une fois que le modèle est peint et que la peinture est sèche, consiste à appliquer des décalcomanies. En tant que modéliste débutant, je ne vous conseille pas d'investir dans des outils spécifiques. Les décalcomanies peuvent être découpées dans la feuille à l'aide de ciseaux ordinaires ou du cutter de loisir mentionné ci-dessus et immergées dans de l'eau tiède dans tout récipient que vous avez sous la main.
Cela serait tout pour un modélisateur de niveau débutant.
Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un grand nombre d'éléments nécessaires si vous souhaitez commencer dans ce hobby. En fait, voici un budget approximatif pour tous les outils de base pour le modélisme listés afin que vous puissiez estimer votre investissement initial :
Cutter latéral de base : 15 $
Couteau de loisir + ensemble de lames : 12 $
Tapis de découpe : 20 $
Ensemble de papiers de verre : 18 $
Perceuse manuelle + forets : 17 $
Ciment Extra Fin : 6 $
Porte-colle (optionnel) : 15 $
Mastic : 12 $
Ensemble de pinceaux : 16 $
Palette de mélange : 10 $
Aérographe portable (optionnel) : 65 $
