Wie man 3D-Drucke und Resin-Modelle glatt schleift (FDM und Resin)

Ein 3D-Druck direkt vom Drucker ist ein Prototyp, kein fertiges Modell. Filamentdrucke tragen Schichtlinien, die Sie mit einem Fingernagel fühlen können, Harzdrucke tragen Stütznarben und eine schwache geriffelte Textur, und Grundierung macht jeden dieser Fehler lauter, nicht leiser. Die gute Nachricht ist, dass gedruckte Teile wunderschön geschliffen werden, wenn Sie drei Dinge in der richtigen Reihenfolge tun: Wählen Sie die Körnungen nach dem Fehler vor Ihnen, lassen Sie eine Füllgrundierung die letzten 10% der Arbeit erledigen und schützen Sie Ihre Lungen und Haut, bevor Sie beginnen.

Dieser Leitfaden handelt vom Finishen von gedruckten Miniaturen, Helmen, Requisiten und Bausatzteilen, FDM und Harz. Wenn Sie die allgemeine Theorie der Körnungen auf spritzgegossenem Kunststoff wissen möchten, lesen Sie zuerst wie man Maßstabmodelle schleift. Für Formlinien bei gegossenen Figuren siehe wie man Formlinien von Miniaturen entfernt.

Werkzeuge, die in diesem Leitfaden verwendet werden

• DSPIAE semi-rigid Schleifstäbe (#240 bis #1500)
• Hobby Mio Schleifschwämme (320 bis 5000)
• Guazi Studio Grundierungssurfacer oder Hobby Mio Grundierung/Surfacer
• UV-härtende Reparaturspachtelmasse für 3D-Drucke
• Stedi MS-86 antistatische Staubbürste

FDM vs. Harz: was Sie tatsächlich schleifen

Die beiden Technologien scheitern auf unterschiedliche Weise, daher benötigen sie unterschiedliche Ausgangspunkte.

PLA ist das Material, das die Leute überrascht. Schleifen erzeugt Reibungswärme, und schnelles oder aggressives Schleifen verschmiert PLA, anstatt es zu schneiden, was das Papier verstopft. Verwenden Sie leichten Druck, halten Sie das Teil in Bewegung und lassen Sie es zwischen den Durchgängen abkühlen. Ein elektrischer Schleifer hilft nur, wenn Sie ihn auf der niedrigsten Geschwindigkeit in kurzen Durchgängen betreiben.

Bevor Sie schleifen: aushärten, reinigen, Stützen entfernen

1. Waschen Sie Harzdrucke in Isopropylalkohol (oder Wasser, für wasserwaschbare Harze) gemäß den Anweisungen Ihres Harzherstellers und lassen Sie das Teil dann vollständig trocknen.
2. Vollständig aushärten. Unterhärtetes Harz bleibt klebrig, lädt Schleifpapier auf und hält keine Farbe. Schleifen Sie nur, wenn das Teil hart, trocken und nicht mehr klebrig ist.
3. Entfernen Sie die Stützen mit Abtrennzangen, indem Sie einen Millimeter oder zwei von der Oberfläche entfernt schneiden. Dann den verbleibenden Stumpf bündig abtragen oder schleifen. Das Abziehen von Stützen reißt Stücke von der Oberfläche ab, die Sie später auffüllen müssen. Tragen Sie Handschuhe, während Sie nicht ausgehärtete oder gerade gewaschene Harzteile handhaben.
4. Unter einem schrägen Licht inspizieren. Halten Sie das Teil unter eine Lampe in einem sehr flachen Winkel. Kanten und Narben, die frontal unsichtbar sind, springen sofort ins Auge. Markieren Sie sie mit einem Bleistift, damit Sie die sauberen Bereiche nicht über schleifen.

Druckoptionen sparen Ihnen hier Stunden. Orientieren Sie das Modell so, dass die Stützen auf versteckten Flächen (Unterarme, Basis, Rückseite) landen, und drucken Sie mit einer feineren Schichthöhe, wo die Oberfläche sichtbar sein wird. Zehn Minuten Planung im Slicer sind besser als eine Stunde Schleifen.

Sicherheit: wofür die Ausrüstung tatsächlich gedacht ist

Haut: Nitrilhandschuhe

Flüssiges Photopolymerharz kann allergische Hautreaktionen verursachen, die sich bei wiederholtem Kontakt aufbauen. Tragen Sie Nitrilhandschuhe (nicht Latex, durch das Harz hindurchdringen kann), wann immer Sie nicht ausgehärtetes Harz handhaben, mit Alkohol waschen oder frisch gewaschene Teile berühren. Vollständig ausgehärtetes, trockenes Harz ist weit weniger bedenklich, aber wenn sich Ihre Finger klebrig anfühlen, ist das Teil noch nicht vollständig ausgehärtet.

Lungen: ein Partikelschutz, keine Staubmaske oder ein Aktivkohlefilter

Schleifstaub von Kunststoff und gehärtetem Harz ist fein genug, um in der Luft zu bleiben. Eine Papierstaubmaske hat an den Rändern Undichtigkeiten. Verwenden Sie einen Atemschutz, der für Partikel geeignet ist: N95 oder FFP2 als Minimum, FFP3 / P100, wenn Sie lange Schleifsitzungen haben. Stellen Sie sicher, dass er auf Ihrem Gesicht dicht abschließt. Eine Aktivkohlepatrone ist für Lösungsmitteldämpfe gedacht, nicht für Staub, daher ersetzt sie keinen Partikelfilter. Hobbyist Haven verkauft keinen Atemschutz, also kaufen Sie einen zertifizierten bei einem Baumarkt oder Sicherheitsanbieter. Fügen Sie eine Schutzbrille hinzu, denn in die Augen gelangter Schleifstaub ist die häufigste Schleifverletzung.

Wasser und Schlamm

Nassschleifen ist der beste Weg, um Staub zu kontrollieren, insbesondere bei Harz. Machen Sie es über einer Schale oder einem Behälter, wischen Sie den Schlamm mit einem Papiertuch ab und entsorgen Sie es. Gießen Sie das Schleifwasser nicht in den Abfluss, da es feine Kunststoff- und Harzpartikel mitführt. Wenn Sie ungehärtetes Harz verwenden, um Lücken zu füllen, halten Sie es vom Waschbecken und dem Tuch, mit dem Sie schleifen, fern, und reinigen Sie Werkzeuge mit Alkohol, während Sie Handschuhe tragen.

Eine kleine Gewohnheit, die hilft: Schleifen Sie in der Nähe eines offenen Fensters oder vor einem Ventilator, der den Staub von Ihnen wegbläst, und wischen Sie die Werkbank danach mit einem feuchten Tuch ab, anstatt zu fegen, damit der Staub nicht wieder in die Luft gelangt.

Die Schleifsequenz, Körnung für Körnung

Stufe 1: Die großen Fehler glätten (#150 bis #400)

Beginnen Sie bei FDM mit #150 bis #240, nur wenn die Schichtkanten ausgeprägt sind; bei Harz beginnen Sie mit #320 bis #400 und verwenden Sie es nur auf den Stütznarben. Stützen Sie das Papier auf einer flachen Unterlage für flache Oberflächen, da rohes Schleifpapier sich biegt und Kanten rundet. Die DSPIAE semi-rigid sanding sticks sind in sieben Körnungen von #240 bis #1500 erhältlich. Sie sind fester als ein Schwamm, aber nicht so unnachgiebig wie ein hartes Brett, was bei gedruckten Teilen mit sanften Kurven nützlich ist. Wenn Sie Blätter bevorzugen, die DSPIAE selbstklebenden Schleifpapier-Sets reichen von #180 bis #2500 in vorgeschnittenen, selbstklebenden Stücken, die an einer Unterlage haften.

Für mehrere Teile oder große flache Paneele spart ein motorisierter Schleifer Mühe. Der DSPIAE Oszillationsschleifer bietet drei Geschwindigkeiten (2800, 3100 und 3600 Hübe pro Minute), ungefähr 100 Minuten Akkulaufzeit, USB-C-Ladung und mehrere Kopfformen. Bei PLA verwende die niedrigste Geschwindigkeit und kurze Durchgänge, damit das Teil nicht überhitzt. Unser Test des Oszillationsschleifers behandelt, ob es sich lohnt, ihn zu besitzen.

Stufe 2: Folge den Kurven (#400 bis #800)

Gedruckte Helme, Läufe, Gesichter und organische Formen bestrafen flaches Papier. Wechsle zu Hobby Mio Schleifschwämmen, die sich an konvexe Kurven anpassen und flache Stellen vermeiden. Jeder Schwamm misst 140 x 110 mm und kann in kleinere Stücke geschnitten werden. Arbeite dich durch #400, #600 und #800, ohne zu überspringen, und ändere die Richtung um 90 Grad zwischen den Körnungen, damit du sehen kannst, wann die vorherigen Kratzer verschwunden sind.

Stufe 3: Erreiche die schwierigen Stellen

Vertiefungen, Rüstungsränder und winzige Details sind Bereiche, in die flaches Papier nicht gelangen kann. Schleif-Stäbchen haben an der Spitze einen abgeschrägten Schleifschwamm für genau diese Stellen, und ein Paket ermöglicht es dir, für jede Stufe eine frische Spitze zu verwenden. Für präzise Arbeiten wie das Glätten eines Gesichts funktioniert der Präzisions-Schleifstein-Stift wie ein Stift mit einem dünnen Schleifstein anstelle der Tintenpatrone.

Stufe 4: Fülle, was Schleifen nicht kann

Keine Menge an Schleifen entfernt eine Vertiefung oder eine Lücke, es macht sie nur flacher. Füllen Sie stattdessen diese. Für FDM-Schichtlücken, gerissene Stütznarben und Teilspalten ist die UV-härtende Reparaturspachtelmasse eine lichtgehärtete Spachtelmasse: Drücken Sie sie in den Fehler, härten Sie sie mit einer UV-Taschenlampe aus und sie härtet in 10 bis 15 Sekunden aus, bei etwa 2 mm Tiefe pro Durchgang, sodass tiefere Reparaturen in Schichten aufgebaut werden. Aushärtende Spachtelmasse kann geschliffen, gebohrt und grundiert werden. Sie wird entweder als das Glas allein verkauft (für jeden, der bereits ein Härtelicht besitzt) oder mit einer UV-Taschenlampe und einem Spatel. Halten Sie das Glas geschlossen und fern von starkem Licht, da Umgebungs-UV die Oberfläche langsam härtet. Bei Harzdrucken funktioniert ein Tropfen des gleichen flüssigen Harzes auf einer kleinen Vertiefung, ausgehärtet mit einer 365 nm Taschenlampe wie dem Stedi UV-Licht, genauso. Verwenden Sie dafür Handschuhe und härten Sie die Füllung vollständig aus, bevor Sie sie bündig schleifen.

Der Schritt, der Schichtlinien behebt: Füllgrundierung

Erfahrene Drucker-Modellbauer landen alle am selben Punkt: Schleifen auf #400 oder #600, dann sprühen oder mit einem Airbrush eine Füll- (Surfacer-) Grundierung auftragen, dann die Grundierung schleifen. Ein Surfacer ist eine dicke, hochfestige Grundierung, die feine Kratzer und flache Schichtlinien ausfüllt. Die Guazi Studio Grundierung Surfacer wird als feiner Surfacer beschrieben, der leichte Kratzer nivelliert und an Kunststoff, Harz und Metall haftet; sie ist in Grau, Weiß, Schwarz, Hellgrau und Rostrot erhältlich. Die Hobby Mio Grundierung/Surfacer Linie umfasst einen 201 Oberflächenleveler, der sich als nasse Schicht selbst nivelliert und kleinere Kratzer verbirgt; sie ist für den Airbrush mit einem Nitrocellulose-Verdünner verdünnt. Grau ist die beste Wahl, um Fehler zu beurteilen.

Der Arbeitsablauf, der die echte Antwort auf "Wie bekomme ich einen glatten Druck?" ist:

1. Schleifen Sie auf #400 (Harz: #800).
2. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Füllgrundierung auf. Ertränken Sie nicht die Details.
3. Lassen Sie es vollständig trocknen, und schauen Sie dann unter einem schrägen Licht. Jeder verbleibende Fehler hat jetzt eine Farbe, sodass er leicht zu erkennen ist.
4. Die Grundierung leicht mit #600 bis #800 schleifen, bis die Oberfläche flach ist. Alles, was übrig bleibt, mit Spachtelmasse füllen.
5. Erneut grundieren und wiederholen, bis die Oberfläche unter der Lampe glatt aussieht. Zwei bis drei Durchgänge sind normal für ein großes FDM-Stück; Harz benötigt oft nur einen.

Testen Sie immer eine neue Grundierung zuerst an einem Restdruck. Dünne oder stark lösungsmittelhaltige Schichten können bei einigen Filamenten zu aggressiv sein. Für tiefere Hinweise zur Auswahl der Grundierung siehe Grundierung für Kunststoff-Maßstabmodelle. Für Nähte und Lücken zwischen Teilen siehe wie man Lücken und Nähte behebt.

Staubkontrolle vor der Grundierung

Schleifstaub, der am Modell bleibt, zeigt sich als Körnung unter der Farbe. Wischen Sie ihn mit dem Stedi MS-86 antistatischen Staubpinsel ab, dessen leitfähige Borsten losen Staub anheben und die statische Aufladung neutralisieren, die ihn an Kunststoff und Harz haften lässt. Das elektrostatische Tuch für Schleifstaub fängt Staub auf der Werkbank und an Werkzeugen ein. Nach dem Bürsten das Teil in warmem Seifenwasser waschen, abspülen und vollständig trocknen, da Fett von den Fingern die Grundierung zu Fischaugen macht.

Fehler, die gedruckte Teile ruinieren

• Zu stark auf PLA schleifen. Reibung schmilzt und verwischt die Oberfläche. Leichter Druck, frisches Papier, Geduld.
• Details wegschleifen. Nur flache, offene Bereiche schleifen; eingravierte Linien, Nieten und Kanten in Ruhe lassen und stattdessen mit einem Schleifstick reinigen.
• Größen überspringen. Der Sprung von #240 auf #1000 hinterlässt tiefe Kratzer, die mit Politur nicht entfernt werden können. Jede Körnung sollte die von der letzten hinterlassenen Spuren entfernen.
• Zu glauben, Grundierung versteckt alles. Grundierung füllt Haarrisse, nicht Erhebungen. Wenn Sie es fühlen können, werden Sie es sehen.
• Vor dem vollständigen Aushärten schleifen. Klebriges Harz belastet das Papier und sorgt für ein fleckiges Finish.
• Die Verwendung von Lösungsmitteln auf dem falschen Material. Aceton-Dampfglätten funktioniert nur bei ABS und ASA. Es bringt nichts Nützliches bei PLA oder Harz und ist brennbar und giftig zum Einatmen. Lassen Sie es aus, es sei denn, Sie wissen, was Sie tun.

Schnellreferenz: Körnungstabelle

Betrachten Sie diese als Ausgangspunkte. Ihr Drucker, die Schichthöhe und das Material verschieben die Zahlen, und das Licht ist immer der Richter. Für die vollständige Werkzeugliste auf der Werkbank eines Modellbauers siehe den kompletten Leitfaden für Modellbauwerkzeuge.

Häufig gestellte Fragen

Sollte ich 3D-Drucke nass- oder trockenschleifen?

Nassschleifen ist besser für Harz und feine Körnungen, da es Staub aus der Luft fernhält und das Papier am Verstopfen hindert. Trockenschleifen ist in Ordnung für grobe Arbeiten an FDM, aber tragen Sie einen Partikelfilter. Trocknen Sie das Teil immer vollständig vor der Grundierung und gießen Sie das Schleifwasser nicht in den Abfluss.

Mit welcher Körnung sollte ich anfangen?

Bei FDM mit sichtbaren Rillen beginnen Sie bei #150 bis #240. Bei Harz beginnen Sie bei #320 bis #400 und nur an den Stütznarben. Dann steigen Sie durch #600 und #800, ohne zu überspringen.

Kann ich Harz schleifen, das nicht vollständig ausgehärtet ist?

Nein. Schleifen Sie niemals ungeheilte oder klebrige Harze. Es verklebt das Papier, macht Staub aus ungeheiltem Material und setzt Ihre Haut und Lungen aus. Waschen, vollständig aushärten, dann schleifen.

Lohnt sich ein elektrischer Schleifer für 3D-Drucke?

Für einige kleine Teile sind Stäbe, Schwämme und Füllgrundierung ausreichend. Ein elektrischer Schleifer lohnt sich, wenn Sie viele Teile oder große flache Paneele drucken, solange Sie ihn langsam auf PLA betreiben, um Wärme zu vermeiden.

Brauche ich eine Atemschutzmaske zum Schleifen?

Ja, für das Trockenschleifen. Verwenden Sie einen N95 / FFP2 oder besseren Partikelfilter, der auf Ihrem Gesicht dicht abschließt. Eine einfache Papiermaske oder ein Aktivkohle-Lösungsmittelfilter erfüllt nicht denselben Zweck.

In diesem Leitfaden erwähnte Werkzeuge

• DSPIAE semi-rigide Schleifstäbe
• DSPIAE Klebe-Schleifpapier-Sets
• DSPIAE elektrischer Oszillationsschleifer
• Hobby Mio Schleifschwämme (320-5000)
• Schleif-Streichhölzer
• Präzisionsschleifstein-Stift
• UV-härtende Reparaturspachtelmasse für 3D-Drucke
• Stedi 365 nm UV-Licht
• Guazi Studio Grundierung Untergrund
• Hobby Mio Grundierung/Untergrund
• Stedi MS-86 antistatische Staubbürste
• Elektrostatisches Tuch für Schleifstaub